＃比和牛更厲害的炒飯
吃完了Ukai牛排館的和牛臀，晶英國際行館董事長邵永添帶我下樓去吃Ukai鐵板燒的炒飯。
內心忍不住冷笑：哪有人請客，還是最高級的鐵板燒，不吃龍蝦不嘗鮑魚，而是炒飯。
日本師傅面帶微笑，開始安靜又緩慢炒飯。
煎蒜酥卻丟棄蒜油，不放洋蔥紅蘿蔔培根，雙鏟觸飯不切不剁不吵不忙，米粒沒有彈跳四濺也不跳舞，大面積翻面像在煎餅，堆高成小山又自然散落。
不加雞蛋，不撒美極，不用蔥花，兩次灑不同醬油的作用不同，起鍋前燒醬滑壘法，若有似無卻是畫龍點睛。
這不是炒飯，應叫烘飯，鐵板溫度不高，用油極少，沒有焦痕糊味硬粒，而是每一粒都軟蓬蓬又不相黏，師傅小心翼翼的手法，都在維持米粒的完整與飽滿，幾無碎粒的完美口感。
雙手像交響樂團的指揮家，若疾若徐，大開大闔，微微輕點，而且樂章是否完美，靠的不光是眼睛，還有耳朵，當炒飯在鐵板上發出輕微又急促的霹啪聲，米香旋即四竄，炒飯要起鍋了。
邵董說，他表誠心，花高價，將全球唯一獲得米其林星星的日本鐵板燒引進台灣，並讓五位日本師傅包括兩位行政主廚長駐高雄，不是因為吃了頂級的和牛鮑魚，而是為了這碗炒飯所感動。
邵董出身高雄阿蓮，年輕時玩過混過，20年前從建設公司的司機做起，如今蓋豪宅住豪宅，出土地蓋飯店，但他父親仍堅持住在老家下田務農，為了讓父親吃到全世界最好吃的飯，所以Ukai的海外第一家飯店在高雄。
＃炒飯不能單點
＃日本鐵板燒對炒飯的究極
＃抽風設備加餐具耗資一億元
＃Ukai社長為未能持續拿到星星而登門道歉
＃Ukai鐵板燒很難訂位不是客滿而是廚師不能轉檯
