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懶得爬文就看T大閒聊：波爾多紅酒預購軼事
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近30年來，不論是為了「紅酒又助於減少心血管疾病」的健康因素、或是為了附庸風雅追求時尚的品味因素，全世界葡萄酒的產量與消費，都較以往大幅成長。而在這一波的紅酒熱潮中，大家心目中最熟悉的高級紅酒代名詞，就是「法國波爾多的級數酒」。
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1852年，法國最後的一位皇帝---拿破崙三世登基，他為人好大喜功，三年後在巴黎舉辦了首屆的「萬國博覽會」，展出的項目當然少不了法國葡萄酒，便要求波爾多當局提供一份頂級葡萄酒名單；
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於是波爾多梅鐸區的葡萄酒貿易商，共同擬定了一份當時價格最貴的58個酒莊名單，並依價格區塊分成五級，這也就是「1855年級數酒」的由來。
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時隔超過160年的今日，當年的58家級數酒莊，有的因經營不善倒閉消失，也有幾家因子女繼承分家而分拆，所以目前衍生為61家酒莊，其中名列第一級的共有5家，也就是大家耳熟能詳的「五大酒莊」：Lafite、Latour、Margaux、Mouton、以及Haut-Brion。
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波爾多的級數酒除了有淺顯易懂的分級之外，還有特殊的「預售」制度；每年9月採收葡萄後，經過釀造程序，在次年會把剛發酵完的葡萄酒磊入橡木桶中培養，在次年五月，波爾多的級數酒莊就會開始報價提供「預售」。
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這些預售的葡萄酒還沒有完成全部的製程，通常仍需在橡木桶中繼續儲養，約20個月後才能裝瓶上市，這時就開始預售，對消費者而言價格固然比較便宜，不過酒莊可以提早得到現金的挹注，對於營運上也有所幫助。
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波爾多預售制度已有數十年的歷史，酒莊通常不會直接販售給消費者，而是透過長年合作的幾家仲介商來銷售，每年五月波爾多預購報價之前，酒莊就會廣邀全世界各國的酒評家前來酒窖試酒，稱為「桶邊品嚐」。
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而這些葡萄酒還沒有經過橡木桶的醇化與融合，對於一般消費者而言未必能分辨其中優劣，不過對於以品酒維生的酒評專家而言，必須要能夠藉著品嚐這些「半成品」，並打出分數，提供消費者購買的參考依據。
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通常酒評家對於這些還在木桶中的紅酒，會給予一個範圍的分數，例如90-92分，因為沒有人能百分百確定它二年後裝瓶上市時，是否會有所改變? 酒評家們給予一個分數範圍，既可提供消費者作為選購參考，也可以避免日後再評分時落差太大難以自圓其說。
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葡萄酒界著名的「評分天王」Robert Paker，就是靠著「桶邊品嚐」一戰成名。
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1982年份的波爾多紅酒，對葡萄酒迷而言這是一個世紀年份，幾乎所有的1982波爾多級數酒都品質佳、耐陳年、且價格昂貴。不過在1983年的桶邊品嚐時，幾乎所有的知名專家都不看好1982年份的波爾多，認為它固然果味豐富、但層次與架構不足，應不具備陳年潛力；
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當年的Robert Paker只有35歲，還是個剛進入葡萄酒界的新手，而且剛從律師專業到酒界，並不是科班出身的，不過Robert Paker桶邊試酒之後，力排眾議，宣稱這是他有生以來遇過最好的波爾多年份，並建議他的讀者「儘可能買進1982年份的波爾多頂級紅酒」。
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Paker的評論遭致當時大部分酒評權威的否定甚至嘲笑，不過在二年後，1982年份的波爾多紅酒裝瓶上市後，大家發現Parker才是正確的；
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這些紅酒在木桶中經過二年的儲養，變得果味迷人且層次複雜，確認就是有史以來最好的年份之一。之後有些酒評專家紛紛改口，而原本最具影響力的酒評家芬尼根也因誤判而從此式微，取而代之的Robert Paker，不但成了新一代的波爾多專家，也進而在葡萄酒界喊水會凍，30多年來無人能撼動他一哥龍頭的地位。
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波爾多酒莊在每年五月提供前一個年份紅酒的預售，消費者需全部付清款項，二年之後才能拿到這些預售酒，通常這些酒裝瓶上市後的價格，會較二年前的預售價格上漲，有些特優的年份，例如1982、1990，上漲的幅度甚至超過一倍。
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不過這幾十年的波爾多預購歷史當中，卻有二個年份，在紅酒上市時的價格，反而是全面下跌的，比當初預售價格還便宜一些，就是1997、2007這二個年份。
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2007年份的波爾多級數酒，2010年陸續在市場上架，對於當年狂熱於買預購酒的波爾多愛好者而言，看到現貨的售價後，不禁紛紛搥胸頓足。因為2007年份的波爾多級數酒，比起二年前的預售價格足足便宜了10%~20%，當年那些預購者不但沒有得到早鳥回饋，相反的，付完錢等了二年拿到酒的同時，卻可以用更便宜的價格，在市場上買到一模一樣的東西，真的是令人欲哭無淚！
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波爾多的預購制度行之多年，發生這種上市價格卻低於預購價格的反常現象，卻也不是第一次；事實上，在2000年上市的1997年份的波爾多級數酒，上市價格也是略低於預購價格，不過價差並不大；而2007年份的波爾多級數酒價格遠低於當初預購價的10%~20%，卻是跌價最大的一次。
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當年1997年份的波爾多級數酒跌破預售價，原因主要是裝瓶上市後，喝起來品質非常的不如預期，因此價格低迷；我還記得當年1997的五大上市時，國內進口商曾辦了一個盲飲品酒會，我也前往共襄盛舉，結果這五瓶五大喝起來確實有點遜，雖然仍有固定的水準，但就五大而言實在名不符實，若非已經知道是五大，不然喝起來還真的很難把他們跟波爾多最頂級的酒莊聯想在一起。
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時隔10年的2007波爾多級數酒，價格跌得比起1997更慘，除了期間歷經金融海嘯、造成部份預購買家斷頭殺出之外，最主要的原因，還是酒的品質實在不夠好，更精確的說詞，應該是2007年份的酒上市後，喝起來的品質比預期更糟。
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不優的年份的葡萄酒可能裝瓶後變得更糟，而所謂的好年份也有「不夠好」的時候。
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每年採收後波爾多發佈的年份報告，遇到稍好的年份就會大吹大擂，總是說：「這可能又是一個世紀年份！」 而遇到稍差的年份，就會避重就輕，說：「這個年份雖不如某某年的世紀年份，但也因此較適合及早享用」。
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而就另一方面而言，酒評雜誌常常會在多年之後針對一些名酒做垂直品嚐，結果所謂的「世紀年份」，未必能名列前矛，而一些爛年份，有時卻也超過預期，或許這可以給那些買了一堆1997、2007年份預購酒的酒友們一些安慰吧。
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🚫禁止酒駕~未滿18歲禁止喝酒~
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《信報》專欄

「一桌傾城」

大概上一世拯救了地球積了福德，這一世有幸認識了後宮佳麗三千的朋友——所指的是他的酒窖。參觀他的「後宮」，會慶幸自己見過一點點世面，不至於太失禮喊了出來。隨意側躺在酒架上的，順手拈來，5、6公升裝的珍罕佳釀就有Le Pin 1982和1990、Mouton 1900、Cheval Blanc 1921…….以此類推，當然少不了DRC、Henri Jayer等王者坐陣。愛酒之人，知酒價而不著眼酒價，讚嘆的是這些年份的酒真正難尋，每開一瓶，都是可一不可再。

是夜朋友宴客，酒陣是：IWA 5清酒（時下大熱，當然得要湊湊熱鬧）、Coche-Dury Mersault 2003、Haut-Brion Blanc 1997、Margaux 1959、Margaux 1990、Lafite 1982、DRC Richebourg 1997、Leroy Les Beaux Monts 1993、Henri Jayer Les Brulees 1986、La Chapelle Hermitage 1962、d’Yquem 2001，只能用一桌傾城美色來形容，而且所有的酒都保存得非常好，每一瓶都在狀態。

Henri Jayer擁有叫人折服的王者風範，雖然86年對他而言是有點年輕，確是鋒芒畢露，好像少校拿破崙在如火如荼的法國大革命中牛刀小試，在土倫戰役取得勝利破格被擢升為准將，是歐洲軍事史上的首次——說的就是基因裡有王者的條件，不管什麼歲數，都有他當下的格局。這支Henri Jayer 86對我來說最吸引人之處，是他的叢林氣息，而且是清晨的叢林，霧氣未散，有露水的清新、帶濕潤的芳草、樹葉和土地。接著是夾雜著紅茶、某種香草，一淡一濃的香氣（是一種香草，但我霎時想不到名字）。是夜座上客還有全球5大最有影響力酒評家之一的James Suckling，主人和他討論這酒時，形容酒味裡有葡萄蒂梗（stem)的味道，我功力淺，尚未能分辨呢，呵呵。啜下最後一口酒時，我忍不住想，若是這酒是10年後開，又會有怎樣的光景呢？

當晚我最喜歡的酒有兩支，那就是Margaux 59和La Chappelle 62。不過，既然要說Margaux 59，又不得不提另一支90的，不知是不是主人家悉心安排，好讓我們從不同年份去體會Margaux的芳華，又或者是，沒有90的比較，無法喝到59年深層的神韻、扣人心懸的細節。試想像這兩支不同年代的Margaux，就是不同年代的鍾楚紅：90，是《縱橫四海》裡的她，芳華正茂、神采飛揚，有年輕的活力，也開始流露輕熟齡的韻味！入口，舌尖傳遞而來的是熟豔的果香、溫柔的花香，再過了45分鐘回去喝，雪茄的香氣浮現、再給你一個煙燻的回眸。酒體的身段柔軟，但有存在感。甘甜、芳香、優雅，同時格調高貴的嫵媚、性感，口感順滑，怎會不被她迷倒？至於59，啊，多麼精緻的華麗感！90年的所有層次，雖然複雜細膩，但還未去到精緻，但59年份的，經過歲月的沈澱，那些優點都不再咄咄逼人，而是收放自如地釋放，神情自在從容，濃郁感的表現更為均衡，餘韻的甜味有被歲月馴化香料的輔助，深度更好、非常舒適且悠長，香料也帶來了回甘的美，心醉。看，有些事情就是無捷徑可言，酒的魔法，多是要透過時光才能施展。

隆河谷地的酒，一向骨架很大，我會形容為好像鞏俐那樣的山東女人吧，有她的氣勢和神韻，但欠缺了若干纖細的美感。你當然可以說是風格不一樣。好像La Chapelle，他們家的酒，稍微年輕的，都會因橡木的主導性關係而顯得強勢。但這枝62，在漫長歲月中靜置，自醖光華，剛中帶柔，柔性的部分，似足了布根地風格，可能也跟他們用單一葡萄造酒有關吧！結構緊緻，黑色水果味集中，但多了一份清澈透亮，所以省去厚重感；礦物優美 ，還有輕盈的胡椒、薫香作點綴，層次成熟但沒有老態，尾韻還有一絲清甜。這亦柔亦剛的表現，像一連串高低起伏的音符，動人處蕩氣回腸。我最喜歡的這兩支酒，Margaux 59扣人心弦，Le Chappelle 62蕩氣回腸，原來，最好的愛情都發生在酒瓶裡。

【五支箭的愛恨情仇】

多數酒友都聽過一耳朵的羅徹（Rothschild）家族八卦，大多著墨在兩間一級酒莊間的風起雲湧（這真的可以講上三天三夜啊～），不過家族內除了Mouton與Lafite兩大主事者在經營葡萄酒事業外，其實還有第三股葡萄酒勢力也不可小覷。

「艾德蒙羅徹集團（Edmond de Rothschild Heritage）」目前由Lafite堡的股東Benjamin Rothschild所經營的，除了自家法國產業之外，非常積極地推廣開發新世界葡萄酒，目前在南非＆阿根廷都設有酒廠，而且還扮演著「有錢就是任性」的霸道總裁，像是整間南非酒莊只肯釀3款酒、找星際大戰海報視覺的科幻藝術家菲利普・德魯伊來設計自家的阿根廷酒廠。

EDRH畢竟是來自波爾多釀酒家族，在兩間酒莊的商品還是帶有濃重的舊世界風格，但又不失新世界的豐沛果味，尤其來自於南非的Rupert & Rothschild Classique，黑色莓果與堅果類香氣相乘，是我當天的最愛～

#RothschildFamily
#EdmonddeRothschildHeritage
#星坊酒業
#天地酒藏星坊都有
#品飲會就是八卦的小天地
#小兒子的小兒子才是真狠角色

就是不想告訴你，Lafite以外，物超所值的神之水滴大有酒在。當世人醉生夢死追求法國五大明星酒莊Lafite、Margaux、Latour、Haut-Brion及Mouton之時，波爾多最大法定產區Medoc醇酒如恒河沙數，明星紅酒天價高不可攀，退而求其次，摸摸Crus Bourgeois中產酒酒杯底，一杯深紅寶石般晶瑩的紅酒，入口平易近人，雅俗共賞，由喉嚨滑下中產酒的小秘密。

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