15500ST 藍面 是AP 專賣店獨賣，所以台灣僅剩的那幾家AD 是拿不到這藍面盤的款式。15500ST 藍面不鏽鋼這款，現在市場上已經被炒作到將近100 萬台幣。 ... <看更多>
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從今天起AP就是我大哥了！ XD
密集玩錶半年多來，一直苦無良機入手AP的皇家橡樹Royal Oak(下稱RO)，一方面二手RO
非常少，二方面RO目前離譜超訂的情況下，在專賣店也不是隨便能拿到。但身為一個Luxu
ry Steel Sports Watch的小小粉絲，心心念念收藏一支RO，不為別的，就衝著RO是創造
奢華精鋼運動錶歷史的始祖，我知道我此生是必須收藏一支RO的！
知道歸知道，但是2021年RO全系列大爆發，幾乎每支身價都翻2倍以上，目前二手市場一
支15202藍面的身價，大概幾乎要拿我開箱過的所有錶來換（JLC萬年曆+50噚+PP 鉑金年
曆+Batman+雄鷹+3861+GP桂冠+Santos+VC初代overseas ）
這都還先不提50週年的16202目前身價直接再乘2… 這麼多好錶換一支大三針鋼錶，嗯，
根本神經病！
個人玩錶原則，先求不傷身，再講求收藏性。
做完許多功課後，在不要傷身的折衷之下，選擇了目前相對易於入手的15500st 41mm白面
大三針。
有關於RO讓人津津樂道的歷史，想必多數人都已聽過，甚麼躲在大橡樹裡得救啦、皇家橡
樹號啦、一夜完成RO草稿啦、上市初期銷售平平到CEO都不想寫在AP年報裡啦，有興趣自
行google這裡就不贅述了。既然我挑了自己喜歡的銀白面(Silver-tone)，就來稍微用銀
白面的角度來切入RO歷史。
1970年出生、1972年亮相的RO，一直到1976年的四年間只有單一錶款5402。RO首次出現銀
白面是1977年推出的Royal Oak III（ref. 4100）為35mm錶徑的RO，當時是為了主打一些
反應39mm太大的市場（美國、亞洲與義大利）。
同時4100也是首次將秒針加上，並首次將AP LOGO移到12點鐘位置，可說是大三針RO的始
祖(Jumbo沒有秒針)。而銀白面第一次出現在Jumpo則是2000年首發的15202。
熟悉RO的人應該已可以看出，1980年代後的RO的款式操作大致分為兩類：
1. 39mm的兩針RO（統稱Jumbo）
2. 各種尺吋的三針RO （不會稱為Jumbo）
以下是我小小整理的重要錶款年份表，讓大家可以快速對歷年來2與3針的RO有個瞭解。
1972 ：5402 (RO Jumbo始祖)
1976 ：8638 ( RO II, 女錶, 29mm)
1977 ：4100（RO III, 三針始祖, 35mm)
~1980: 14790 (三針, 長青獨特36mm RO)
~1987 : 5402停產
1992 ：14802 (Jumbo限量1000支復活)
1996 ：15002 (Jumbo全面復活)
2000 ：15202 (Jumbo,首次機芯透背)
2005 ：15300 (三針, 獨特Jumbo size的三針）
2012 ：15400 （三針首款 41mm RO)
…………..15450 （三針首款 37mm RO)
…………..15202 extra-thin(Jumbo 40週年款, 致敬5402）
2019 ： 15500 (三針, 取代15400換上新式4302機芯）
2022 ： 16202 (Jumbo 50週年款)
……………15550 (三針, 37mm 50週年款）
今日主角15500在2019年時推出而取代了15400，主要有幾個大的更動:
1. 將位於6點鐘方向的"AUTOMATIC"字樣移除
2. 將位於3點鐘的日期窗推到面盤邊緣
3. 秒分標線在獨立的面盤外圈（不在格紋上）
4. 機芯以新型4302機芯取代用了20年的3120機芯，算是少見的大升級(60H -> 70H、KiF
避震 -> Incabloc、直徑26.6mm -> 32mm、振頻3Hz -> 4Hz)
這樣的改動之下，個人覺得面盤更乾淨，而相稱的新機芯大小也讓日期窗的位置能像Jumb
o一樣推到邊緣，背蓋透背加薄邊框配上裸空的自動盤，也跟Jumbo的透背感非常類似。
而今年AP最夯的話題就是RO 50周年，版上也已有版友不吝分享拿到50周年款的過程，這
篇就順便來談談50周年款。
目前50周年RO已推出了
39mm Jumbo(16202)
41mm計時(26240)
37mm(15550/15551)三針。
50周年最大的特色就是專屬的50周年樣式自動盤，且僅限2022生產的50周年錶才有，2023
就會回復一般AP樣式的自動盤。這創造了讓人擔心在2022年底前會來不及排到50周年款而
錯失的現象，使得搶錶的狀況更甚以往，畢竟特殊造型的自動盤就只有今年才有阿！(限
量殘酷，限時更殘酷！好樣的AP Marketing！)
目前普遍預期15500也將停產，近期即將推出50周年款的41mm三針RO(國外猜代號是15510
，就姑且用這代號吧)。官網其實已經偷偷把15510的面盤照偷放在50周年紀念的網站了，
最大的改動就跟目前推出的50周年款都一樣，移除了『AP』LOGO，然後加長時標與指針，
並將『Audemars Piguet』字樣由印刷改成立體。
15510st (Image from AP RO 50th官網）
15500st
可以看出新款RO中，將經典的AP LOGO獨留給最經典的16202(Jumbo)了，這樣的改動其實
對於喜愛經典AP LOGO的人來說是個壞消息，畢竟從始祖5402開始的50年來AP LOGO在各
錶款RO都是存在的，早已是RO經典元素之一。而在16202非常難入手的情況下，喜歡AP LO
GO的人只能趕緊把握最後停產前的15500了！這也是我選擇15500的主因。
好了，上照
光是手工打磨鍊帶就約需花費10個小時
RO招牌的金屬Tapisserie面盤，AP是少數還保有機刻雕花工藝的錶廠。交錶當天某前輩告
訴我，白面最能顯現Tapisserie面盤的美，非常認同！
看似無奇的格紋面盤，放大之後非常美麗，方格紋上可見更細微的同心圓刻紋。
AP有小、大、超大三種尺寸的Tapisserie面盤(Petite/T21、Grande、Mega)
這支是Grande。
鍊帶閃閃發亮的秘密在於小連結帶的兩端拋光
錶殼的稜角超級漂亮！
四個稜角在上框、中殼、下蓋這三塊之間都要做到完美的align才行。
歷代RO的秒分標都是直接打在格紋上，15500的面盤有很獨特的秒分標線外圈，多了層次
感，
新款預計又將取消這種設計。
上手照
珐碼微調的無卡度的擺輪、具停秒功能
這顆4302機芯打磨真的非常美，畢竟4302也用在貴金屬文錶Code 11.59，打磨絕不馬虎。
少見使用玫瑰金22k自動盤，比起一般金色會更讓機芯顏值出眾！
4/23實測了機芯秒差，很驚喜的穩定+0 SPD，準到爆！AP出廠前應該是有好好校正。
夜光
心得:
1. RO殼形有放大的效果，41mm的RO，我覺得實際上算42.5mm的錶，已算我17cm手腕能戴
的極限了，幸好運動錶oversized一些是沒太大問題的。厚度10.4mm也蠻恰到好處的。
2. RO的不鏽鋼鍊帶除了經典，打磨更是一絕，質感與亮眼度說是錶壇中數一數二，當之
無愧！
3. 白面就是亮眼！也更能凸顯Tapisserie面盤的美，當然最經典的顏色還是雲夜藍50！
4. 4302新機芯打磨超乎預期的漂亮，明顯優於Offshore配的機芯的打磨，個人覺得也直
逼目前手上的PP 5146P。合適的機芯大小配上41mm的殼，薄邊框配上裸空的自動盤，這樣
的透背真的很美，也與Jumbo的透背感很類似，對機芯控的我來說，大大加分。
5. 終於入手心目中最經典的錶，非常喜悅！我發現自己真的很喜歡Integrated Bracelet
的錶，再來要捏爆衝看看50週年錶！XD
Integrated Bracelet （整合式鏈帶）奢華運動錶全員出動！（招喚Ingenieur、Oversea
s Chrono、RO、Laureato 、雄鷹)
最後非常感謝版友F大的引薦下，讓入手的過程順利許多，也非常感謝A13的Nadia姐與Bri
an哥大力幫忙，讓我在今年達成入手RO的目標！
心得文在錶版一般很難被推爆，好啦！這篇我真的花了不少時間寫+拍，能推爆同場加映
分享個人與SA溝通的一些小技巧並且看看能不能再衝支50週年來開箱！
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※ 編輯: frankyyyy (1.161.185.71 臺灣), 04/26/2022 13:33:00
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