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翻尋薇 「鏞記能否再續傳奇？」


「非常時期，非常手段」，最後一篇文，決定寫一個我醞釀了大半年的題材。上期提及的羊肉咖哩大會，且在我友報專欄續攤。世事常變，我們跟著變吧。

我想寫鏞記。為什麼？大半年前，無意跟鄧達智提起我寫「消失中的味道」文章系列，約了鏞記數次做採訪都約不成…….打開了鏞記的話題，意外地，從他口中知道一個外人也許不知的鏞記故事。原來，絕大部分人以為所知的事實，並不全然是事實。用了半年時間去閱讀網文、各種輿論、觀察鏞記出品素質……更下定決心要寫——如果我們對真相還有追求。

鄧達智跟鏞記的交情始於大約30年前，他第一次置業在蘭桂坊，走下來就是鏞記：「買燒味飯盒一定是鏞記，飲茶去陸羽，食港式就會去蛇竇。」鄧達智在蛇竇跟人稱校長的劉致新混熟，通過劉致新認識了當年的成哥（甘健成）。「成哥公關手段一流，對朋友慷慨，最喜歡在鏞記請客，因此廣結善緣，一如孟嘗君。」

90年代初，鏞記要轉形象，自然找上鄧達智幫他們設計和製作制服，因為工作，鄧達智突破了跟鏞記表面那層人情酬酢的關係，去到跟管理層的核心人物禮哥（甘琨禮）接觸。「如果沒有業務合作關係，根本不會跟禮哥接觸，因為他一直躲在幕後負責管理、財務和採購，角色很吃重但不為人見。」鄧達智仍記得老甘生每天都會在大堂吃午飯，各人都會在這期間來到跟老甘生匯報事務，情景和睦。「禮哥、岐哥（已逝世的三弟）對成哥一向都很恭敬，成哥對外人友善大方，對兄弟姐妹、夥計就很惡，這應該是外人不知道的一面。正正如此，弟妹跟禮哥也比較親近。」

鄧達智跟鏞記的合作橫跨20年，前後為三套制服操刀，一路見證著一連串戲劇化的衝突、轉變。「老甘生逝世時情況還好，真正導致分裂的，是三弟甘琨歧的離世。老甘生的股權分配，是成哥和禮哥各持35%，而甘老太、岐哥和妹妹美玲則各有10%，但岐哥和妹妹都較信任禮哥子女的能力，先後將股份轉到他們名下，造成禮哥一家持股量最大，權力失衡，紛端因此而起。成哥一向被人稱為太子成，來到這個地步，怎會甘心？」

好人的對立面 也可以是好人

鄧達智說，為了贏官司，成哥部署周到，一年前就請來公關公司作策略佈局，以操控公眾思考和視線，加上某些知名食家當時和成哥友好，下筆自然也偏幫他，造成輿論一面倒指責禮哥，認為他不應該跟大哥爭。「禮哥真的很慘，對外根本沒人認識他，成哥是鏞記的公眾形象，人們對成哥有種對權威的信服，就盲目相信表面所看所聽的一切。」另一方面，鄧達智亦指出，他親眼看著許多媒體朋友因為認定了成哥，就認為禮哥一定是壞人。「更戲劇化的是，正式上庭前，成哥已經證實患上肺癌，等待宣判結果時不幸離世，加重禮哥因為爭產間接害死大哥的負面形象。」其實只是天意弄人。

「事實上，為什麼好人的對立面，一定是壞人？不可以是另一個好人？」鄧達智拋出引人深思的一句話。在他眼中，成哥和禮哥都是好人，只是心態和取態不同，令兩人被命運推上了對決位置。「成哥覺得自己是長子、對鏞記貢獻大，拿不到主控權而不甘心，是很普遍的人之常情；禮哥對父親有承諾，無論如何都要保住鏞記招牌，所以只能面對官司去解決問題。」鄧達智眼中，禮哥萬分無奈，看他因為面對外人的指指點點甚至落井下石而心力交瘁、患上憂鬱症，一直陪伴左右，還帶過他和甘老太一起到檳城、汕頭等地方散心。「幸好禮哥的一對子女很孝順，知道父親有難，放棄了自己的事業，回來鏞記幫手，成了他最大的精神支柱。」

偏見狀態應邀 贖罪心態執筆

在網上鍵入「鏞記爭產」，許多文章不約而同說到一點：「甘健成想放棄企業所有權，讓弟弟甘琨禮買斷自己的股份，但被拒絕了。」跟禮哥求證這點， 禮哥說：「其實是這樣的，在產生分歧的初期，我就跟大佬說：反正我的子女都各有專業不打算回來鏞記，鏞記你就包下來做吧，我全然退出管理層。每年的盈利，譬如說，一千萬，就按照我們股份比例分配，如果賺多過這一千萬，不管多少，全都歸你。不過，大哥不接受這建議。」不知怎的，這話傳到外面，成了另一個說法。

寫鏞記，多少有一點贖罪心態：幾年前受邀出席鏞記媒體飯局，當時抱住「來看看甘琨禮真面目」的心態應邀，知道是先入為主，就在意識著自己偏見的狀態下去了。席間談起陳皮（因我嚐到雛鵝煲裡下了靚陳皮），禮哥侃侃而談、知識淵博，開始有點改觀而反思：可能媒體為甘琨禮塑造的形象有誤導之處呢，畢竟人家的事，我們所知多數只能流於片面之詞的層面。但反思點到即止，直到跟鄧達智談起鏞記，從他口中知道禮哥多年來在公司所扮演的吃重角色（包括當買手，所以他對所有食材知之甚詳）、從他的身份所看到的內情去了解，才驚覺媒體很有可能欠了禮哥一個公道。從食評的角度，我很確定，有沒有心做好一家店，菜品的素質騙不了人，你看家全七福的出品口碑蒸蒸日上，反之福臨門每況愈下就能理解。最近吃了鏞記的一席老菜，很是精彩，跟我常去的七福，氣質截然不同。

七福的菜滂湃鏗鏘，鏞記則是儒雅風流，各擅勝場。炭燒琵琶鵝，炭燒香氣特佳、南乳醃製令鵝肉惹味異常；古法冬瓜盅，是真正還原古法，用上純田雞湯底製作，鮮得很清雅；懷舊豬紮蹄，豬手起肉後再釀入豬脷底肉，用繩紮起，以鹵水煮至入味，上桌時切得薄如蟬翼，處理得細緻美觀；欖角烏魚扣，欖角的用量恰到好處，足夠提味讓你追著吃又不覺得濃膩，烏魚扣既爽且脆，火候和調味均佳。連焗魚腸也做得意外地出色，個人認為比起三星富臨的版本還要優勝，不管是調味手法、素材比例、材料大小的處理上都較更為精細，沒有江湖味，所以吃得很舒服。即便walk in飲茶，吃一盅兩件，也會發現用料仍優質。歷經風雨，鏞記總算可以喘定稍息，但迎來隧道盡頭的光之後是否能延續傳奇？不是沒有希望。

另一邊廂，香港媒體的傳奇宣告完結，再也沒有希望。昨日在地鐵讀到葉一南傳來的一則短訊，剎那間眼前景象變成閃閃淚花，連忙低下頭努力吸氣之際，腦海閃過一首讀過的小詩：

首先要把自己掛起來，約莫五分鐘之久；
晾乾了才能繼續，在雨季裡前行。

圖解：
1. 鄧達智（左二）有情有義，組織旅行團，帶了甘琨禮（左一）和甘老太（左三）帶汕頭澄海散心。

2. 鏞記是市區少數能合法炭燒的食肆，這炭燒琵琶鵝攤平來燒受火更均勻，皮脆效果更佳。

3. 精細化的焗魚腸，做出斯文的味道來，一掃庶民氣息。

4. 以純田雞湯而不是上湯做湯底的古法冬瓜盅，非常清雅。

#yungkee
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#蘋果日報
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天九，是文化遺產啊，還有沒有年輕一點的人識玩？

//小時候，爸爸周末常有牌局，不是Seven hi-low、就是打橋牌，不然就麻雀或天九；不是Uncles Aunties來我們家，就是爸媽去他們的家、或Uncles在新界的別墅。說起來，以前的香港人，真有下班和假日，有經常互相拜訪聯誼的閒暇雅興。5、6個家庭，交替做host，牌局之後是飯局，不打牌的臨近晚飯時才到，早一點是各個屋企的家傭，有時都來幫忙，弄自己的拿手好菜。

你談天九，面書上天九friends便彈出來了，一約成局，懂的都像遺民，有種長期飢餓。然後疫情一浪再一浪....

成局那天，恍如隔世。

二話不說，校長拿出一瓶Monkey 47、一瓶Tom Cat Gin，如一雙石獅子，鎮守牌上，氣氛便來了。他是gin人，我不是，Monkey 47我很喜歡，後者沒有喝過。

但打牌要像二世祖一樣，邊打邊喝酒才過癮。Monkey 47之後，試試Vermont-made Tom Cat Gin，加冰。咦？好喝！和一般的gin不同，首先它不是透明、滲草本香氣的，卻是琥珀色、經過陳年的，"aged for six months in American oak barrels"，難怪，似威士忌多於gin。甜香的焦糖氣........

在「天地人鵝」、「長衫板凳」、「高腳七」和「零霖六」，這些已沒幾多人知道的東西之間，單天保至尊牌和「一棟都冇」卻誰都聽過，活於廣府話中。是夜我們誰都試過「一棟都冇」，四隻腳之中，得我一件70後，廢中又成了細路，榮登no. 1輸家，大樂！唯有連下兩粒好吃燙口的富臨一哥炸鯪魚球，蘸蜆蚧，下酒。//

相傳許多不同的牌類遊戲如天九，是由宋朝宣和年間的「宣和牌」演變而來，後來不同年代、不同地方，慢慢演變出不同的玩法。很多人視為賭博，我卻視為一種鬥智遊戲。

#打天九 #雙天至尊 #一棟都冇
#童年的我很孤獨啊
#大人堆中獨處的小孩
#你哋打牌又關我事
#TomCatGin #好好飲
#一滴不淨
#1951JeanBourdy
#學想學嗰啲 #橋牌與天九
#係IQ遊戲嚟

東方表行財務董事林慶麟燜鮑魚的配方不花巧，首重材料，鮑魚一定要靚，最喜歡用廿多頭的吉品鮑。「新水鮑魚溏心不夠多，我隔些日子便買定十斤八斤吉品鮑回來放至成為舊水鮑魚。廿零頭的鮑魚價錢較合理，十幾頭當然大隻，但貴很多。我就會揀廿零頭，如果食得唔夠喉咪食兩隻囉。」燜鮑魚的高湯只取雞和豬的精華，雞肉取其鮮，豬肉取其甜，加入有豐滿膠質的雞腳和一字排，這個高湯便會濃香鮮。不過一般配方會有的火腿，林慶麟沒加入高湯中，他說燜鮑魚時如果加了鹹味便會令肉質收實，不夠腍滑，所以不加鹽和火腿，留到最後另熬火腿濃汁才淋上的調味。「我沒加蠔油或太多金華火腿，味道不會是很爆那種，要慢慢欣賞鮑魚的原汁原味。」
https://hk.appledaily.com/lifestyle/20190115/DWOO5PW52W3HJ2G3UM23MTN3M4/

新年將至，又是辦年貨的時候。在已有四十多年的海生行等候現任總經理蘇啓國的時候，已看到不少進來的太太。這兒比海味大街上安靜，皆因海生行批發的生意不少，連以鮑魚聞名的「一哥」楊貫一也在這入貨鮑魚三十多年。蘇啓國從小都跟在父親蘇傑開身邊，自也學來不少揀靚鮑心得。
https://hk.appledaily.com/lifestyle/20190115/THBFP6HZA4M7GOGFMRY2Y3ZHLM/

傳統燜鮑魚的工序比較講心機和時間，要不時看火才不怕煮焦。但人稱「校長」的品酒專家劉致新卻研發出一個非常簡易的烹鮑方法，只要一個電子燉盅，再用上兩日時間便由發到煮都輕鬆完成。劉致新的食譜很簡單，材料只是鮑魚、雞、排骨或瘦肉，另外再來一個電子燉盅。把鮑魚洗一洗或輕浸五分鐘，去除鮑魚嘴的位置。雞及豬肉切件，先放雞腳和少許豬肉於燉盅底，上面放一層鮑魚，然後又是一層雞和豬肉，再一層鮑魚，如是者把材料鋪滿燉盅，加兩顆冰糖，少許花雕酒，冚蓋。放入燉盅，外頭注滿清水，按掣燉四小時。停機後擱兩三小時（不用取出），然後又加水至max線，再燉四小時，如是者循環，共燉四次，便可開蓋檢查鮑魚是否夠腍，不夠的話，又再燉四小時，大概兩日左右便完成，期間要留意加水到外鍋，不要煮乾。打開來看，雖然沒有加水，但燉盅把雞及豬肉本身的肉汁都逼出來了，鮑魚發得夠大，吸收了雞和豬肉的甜，本身的海鮮味又完完全全保留下來。豬肉用豬?、瘦肉或排骨都可以；雞用新鮮的當然好，但校長平常也在惠康買冰鮮雞，只要是新鮮屠宰的就可以了，唯一要注意的是雞要比排骨多，味道才會清甜。
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影片:
【我是南丫島人】23歲仔獲cafe免費借位擺一人咖啡檔 $6,000租住350呎村屋：愛這裏互助關係 (果籽 Apple Daily) (https://youtu.be/XSugNPyaXFQ)
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#新年 #鮑魚 #溏心 #乾鮑 #電子燉盅
#果籽 #StayHome #WithMe #跟我一樣 #宅在家

傳統燜鮑魚的工序比較講心機和時間，要不時看火才不怕煮焦。但人稱「校長」的品酒專家劉致新卻研發出一個非常簡易的烹鮑方法，只要一個電子燉盅，再用上兩日時間便由發到煮都輕鬆完成。

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煮乾鮑，的確是一門極其深奧的學問。浸發、燜煮，再加上睇火，無不花上幾天時間，少些耐性也不行。「我經常認為用水去浸或用水去燉鮑魚，烹調時間過久，會令鮑魚的味道也流失。於是便想，是否可以在完全不加水的情況下煮到鮑魚呢？」資深傳媒人劉致新，人稱校長，原來他的父母是經營海味店，煮鮑魚也有一手，他還獨家發明了一個懶人煮法，就是原汁原味無水燉乾鮑魚，只要簡單一個電子燉盅便可。

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