#ThrowBack
在約翰尼斯堡的時候,帶媽媽去餐廳吃飯。服務生經過,非常友善的跟我們打招呼。
媽媽突然很驚訝地對我說:「這裡有飯喔!!」
「有飯?」
「他剛剛說有飯!他竟然會講中文!」
哦,原來服務生是說 “You’re fine?” 你們好嗎?可愛的媽媽聽成「有飯」呵呵呵呵呵笑到顫抖差點把桌子飯了。
-
我們的非洲之旅從約翰尼斯堡開始,入住的旅館在非常寧靜安全的郊區。在與 #Drifters 的行程開始之前,我們有兩天在約堡的時間自由安排。媽媽很想去市區看看,雖然我覺得有些不安(因為約翰尼斯堡的治安很差), 但更不忍心讓她失望。參觀完種族隔離博物館後,剛好是接近傍晚時分,我跟司機說我們想去市區吃晚餐,請他放我們在那邊下車。
他臉色一沉,沈默了幾秒鐘。
「我只能載你們去Maboneng。」
「那邊比較安全。我不能隨便放你們在市區下車。」
「而且你可以沿著那條街逛一逛,走到底就回頭,絕對不要轉進去巷子。」
「然後用餐廳的Wifi,叫Uber到餐廳的門口接你們回飯店。」
「懂嗎?」
我⋯⋯這麼一聽有點緊張了起來。上網查了一下Maboneng,看起來是個很Chill,很多酒吧的區域。我決定考慮一下,先回旅館休息。媽媽就坐在沙發上玩手機,我一顆心小鹿亂撞。To go or not to go. That’s a question. 我太了解她了,表面上不強求也不逼迫,表現出一副隨性的樣子,但是去了她就會非常非常開心。可以說是裝酷達人。
我在大廳裡踱步,先點了一瓶啤酒,順便跟吧台的Z搭話收集情報。
「我想帶我媽去Maboneng逛逛,你覺得是個好主意嗎?」
「不錯啊,那邊很多年輕人,很熱鬧。」
「安全嗎?」
「呃⋯⋯要有自信。」
「自信?」
「對,要看起來很知道自己在幹嘛,若有一點點猶豫,就很可能會被找麻煩。你知道的,市區近幾年變得更混亂,有一些地區就連我是不會去的。雖然我住在約翰尼斯堡,但我是辛巴威人,他們看得出來,街上那些南非人特別不喜歡辛巴威人。」
若無其事的自信我是很會裝的,但回頭看看少女般的母親⋯⋯走到約翰尼斯堡大街上一定會左顧右盼、天真浪漫、羊入虎口⋯⋯我從來沒有這麼多慮過。平常一個人時,超隨性,但是現在我是個有責任在身的女兒QQ,要萬無一失保護媽媽的安全。
「那⋯⋯有沒有不需要自信就很安全的地方?」
「這個嘛,可以去Sandton。」
「那是個什麼樣的地方?」
“Very~ fancy~” 他挑著眉說。是一個極貴極富裕的區,可以在街上隨便亂走,絕對安全。拍板定案!就是這了!拎著媽媽搭上Uber,我還先選好了餐廳,直搗黃龍,毫不猶豫。然後就展開了「有飯」的故事,餐廳在一棟很高級、有保全的大樓裡,裡面很熱鬧、也很舒適。我終於不再提心吊膽,看到媽媽非常開心,也覺得一切都值得。我們點了幾道菜來Share,一人一杯紅酒,敬我們的旅行。
同時也有3部Youtube影片,追蹤數超過24萬的網紅融融歷險記Ben's Adventure,也在其Youtube影片中提到,訂閱融融歷險記:https://goo.gl/RBEJ6e =========================== 來南非約翰尼斯堡 一定要去Soweto 那道Soweto 你一定不能錯過曼德拉他家和種族隔離博物館 一起來看囉 Music: HOWEA - Amine Maxwell ...
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南非種族隔離博物館 在 謎卡 Mika on the road Facebook 的最佳解答
關於彩虹之國
你們知道嗎?
南非是世界上唯一有三個首都的國家。
行政首都:Pretoria
司法首都:Bloemfontein
立法首都:Cape Town
而約翰尼斯堡(Johannesburg)是最大的城市。
被譽為彩虹之國的南非,
是世界上種族、文化最多元的國度之一。
然而今日自由民主的社會制度,
在1994年曼德拉當選總統後才降臨於南非。
前往種族隔離博物館的路上,
司機是一位年約50歲的黑人,
他在索威托長大,
那是白人政府隔離黑人的主要城鎮。
1967年在索威托一場學生和平集會,
抗議政府在學校只教英文和南非語,
(忽略非洲族語與方言)
警察到場後武力驅散,
當天造成十人死亡與兩百五十人受傷。
其中包含Hector Pieterson,
一名年僅十三歲的男孩。
「紀念所有為自由與民主犧牲的年輕生命。」
( To honor the youth that gave their lives in the struggle for freedom and democracy. )
紀念廣場上寫著。
「我們現在擁有的一切都是在1994年改變的,包括投票的權利、移動、工作與言論的自由。」司機侃侃而談。
「我也是在1994年出生的。」我說。
「我們稱那年誕生的孩子是『以自由之名來到這個世界』。現在的年輕人大多都已經不記得當年的事,也無法想像隔離時期的艱難。」
司機大哥說著現今南非仍面對許多考驗,例如太多從鄰近國家來討生活的非法移民;日漸增加的貧富差距;居高不下的失業率等⋯⋯
「但,我們已經是個尊重彼此差異的自由國家,無論膚色與信仰,我們相信能夠一起撐起這片家園。」
我想起台灣的民主也是如此年輕且步步艱辛。在結束長達三十八年的解嚴後,1996年第一次總統直選,2000年首次政黨輪替。我們現有的民主生活,也是是經過很多很多犧牲與抗爭換來的。
「以自由之名來到這個世界。」
我要記得。
「自由像空氣,只有在窒息時才會察覺它的存在。」
我們要記得。
.
#drifterstw
#大旅行家
#driftersadventours
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關於彩虹之國
你們知道嗎?
南非是世界上唯一有三個首都的國家。
行政首都:Pretoria
司法首都:Bloemfontein
立法首都:Cape Town
而約翰尼斯堡(Johannesburg)是最大的城市。
被譽為彩虹之國的南非,
是世界上種族、文化最多元的國度之一。
然而今日自由民主的社會制度,
在1994年曼德拉當選總統後才降臨於南非。
前往種族隔離博物館的路上,
司機是一位年約50歲的黑人,
他在索威托長大,
那是白人政府隔離黑人的主要城鎮。
1967年在索威托一場學生和平集會,
抗議政府在學校只教英文和南非語,
(忽略非洲族語與方言)
警察到場後武力驅散,
當天造成十人死亡與兩百五十人受傷。
其中包含Hector Pieterson,
一名年僅十三歲的男孩。
「紀念所有為自由與民主犧牲的年輕生命。」
( To honor the youth that gave their lives in the struggle for freedom and democracy. )
紀念廣場上寫著。
「我們現在擁有的一切都是在1994年改變的,包括投票的權利、移動、工作與言論的自由。」司機侃侃而談。
「我也是在1994年出生的。」我說。
「我們稱那年誕生的孩子是『以自由之名來到這個世界』。現在的年輕人大多都已經不記得當年的事,也無法想像隔離時期的艱難。」
司機大哥說著現今南非仍面對許多考驗,例如太多從鄰近國家來討生活的非法移民;日漸增加的貧富差距;居高不下的失業率等⋯⋯
「但,我們已經是個尊重彼此差異的自由國家,無論膚色與信仰,我們相信能夠一起撐起這片家園。」
我想起台灣的民主也是如此年輕且步步艱辛。在結束長達三十八年的解嚴後,1996年第一次總統直選,2000年首次政黨輪替。我們現有的民主生活,也是是經過很多很多犧牲與抗爭換來的。
「以自由之名來到這個世界。」
我要記得。
「自由像空氣,只有在窒息時才會察覺它的存在。」
我們要記得。
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#drifterstw
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#driftersadventours
南非種族隔離博物館 在 融融歷險記Ben's Adventure Youtube 的最讚貼文
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來南非約翰尼斯堡
一定要去Soweto
那道Soweto
你一定不能錯過曼德拉他家和種族隔離博物館
一起來看囉
Music: HOWEA - Amine Maxwell
Sourire Dété (Feat Anaïk) - Vendredi
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太陽城Sun City是位於南非西北省的一個豪華度假酒店,距離約翰尼斯堡市約2小時車程,較接近勒斯滕堡市。太陽城是酒店業鉅子索羅•卡薩那所持有的太陽國際集團(南非)的物業之一,於1979年12月7日開幕,初時它位於波布那班圖斯坦內。由於波布那被南非種族隔離政府劃分為一個獨立的州,故容許開辦賭博和裸舞等這些被南非禁止的娛樂在波布那開辦。正因為上述因素,加上它的位置十分接近約翰尼斯堡和比勒陀利亞等大城市,因此令太陽城成為十分受歡迎的度假勝地。太陽城內有一個名為《太陽城超級大碗》(英文:Sun City Super Bowl)的表演場館,設有6230個座位。世界上不少知名音樂家和歌手都曾在該館演出,例如皇后樂隊、艾爾頓•強、蓮達•朗斯特、茱莉奧•伊格萊西亞斯、The O'Jays、雷•查爾斯(已故)、Boney M.、黑色安息日、洛•史超域、天娜•郭納、迪安•華域、莎拉•布萊曼、羅拉•布尼格(已故)及湯馬士•安特斯等。1985年,E Street Band的吉他手史提芬•雲•桑特發動的演藝界聯手對抗南非種族隔離運動,令太陽城成為一個極具爭議性的地方。49個世界頂級的演藝單位聯手灌錄一首名為「太陽城(Sun City)」的歌曲後,就發誓永不再到太陽城度假酒店作表演。1994年,因南非取消種族隔離政策,波布那重新成為南非的一個省分,太陽城的生意持續興旺。
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金礦博物館Gold Rush of GOLD REEF CITY位於南非約翰尼斯堡的近郊,是世上唯一的室外金礦博物館。館內仍保留著一列窄軌的老爺火車,由蒸汽車頭拖動著三節車廂緩緩地繞著金礦博物館行駛一周,坐在車廂狹窄的木板凳上看窗外的煤煙隨著火車晃動四處飄散,在幽暗而潮濕的坑道中,可以看到礦工點著蠟燭用釘槌和斧子模仿舊時一槌又一槌地挖取金礦石,開採後的礦石運到地面,由礦工敲碎,用水衝入長水槽,金比水重,漸漸沉積于水槽底。經過一系列程式,純金沙便送到冶金房鍛煉成黃金。普利托利亞(Pretoria),又名茨瓦內、茨瓦尼或茨瓦納,是位於南非豪登省(Gauteng)北部的城市,亦是南非的行政首都。南非總統府位於這個城市內,各國使館亦集中於此城的使館街,所以事實上普勒托利亞是南非的政治決策中心。市內種滿不同的花草樹木,公園和草地占城市面積1/10左右,故亦有「花園城」的美譽。市區街道下有一英里多深的坑道。埃洛夫大街一帶是鬧市區,商店、銀行和旅館等集中於此。市政廳建於1915年。市內有博物館和教堂等建築。著名的朱伯特公園在城中心的高地上,內有美術館。此外還有密爾勒公園、唐納德•麥凱公園、艾理斯公園等,市東北郊有開普敦公園。遊客還可到市內的鑽石加工廠去參觀。城內種族隔離和種族歧視狀況嚴重,城西南25千米的索韋托,是南非黑人最集中的隔離區。南非有三個首都:行政首都,立法首都和司法首都。其中比勒陀利亞就是他的行政首都,現在已改名為茨瓦內。比勒陀利亞教堂廣場位於市中心,街道像方格一樣的佈局,兩旁植有成行的藍花楹樹。廣場中央有南非共和國首任總統保羅•克魯格的雕像,經常使得遊客駐足留影。圓形的紀念碑和其護牆、臺階全部用暗紅色的花崗岩石築成,總統頭戴紳士帽、穿著燕尾服、手持文明杖,如沉思者一樣凝神沉思,整個銅像高約兩米,顯得肅穆壯觀,具有強烈的歐式風格色彩。在雕像下四周東西南北還分別雕刻著英姿颯爽的持槍戰士。整個銅像底座在1900年完成,在義大利完工然後托運回南非。1876年,連續三屆擔任南非總統的M.比勒陀利烏斯,在首都比勒陀利亞的“教堂廣場”發表了著名的《生於南非的歐洲人愛國宣言》,使這個廣場成為白人殖民主義和種族隔離制度的發源地。在廣場周邊還有義大利建築風格的The Palace of Justice,建於廣場的北面,是由由著名的荷蘭藝術家在19世紀末建成。廣場暗紅色大道平整乾淨,道旁的花圃百花盛開,爭奇鬥豔,草地上成群的斑鳩、八哥、畫眉毫不怕人,大膽的松鼠向遊人討食。廣場四周高樓林立,比勒陀利亞的高層建築幾乎全集中於此。在每年的10~11月間鮮花盛開時,比勒陀利亞市都會舉行全民共聚的盛大狂歡節,遊客朋友們可以在這個時候前往,一同感受那份歡樂。
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南非 白人領導的政府在1948年至1991年間實施種族隔離制度,把社會分為「白人」、「印度人」、「有色人種」及「黑人」,在居住、婚姻、醫療、工作、教育、公共服務等各方面訂 ... ... <看更多>