在經濟發展與永續保存的天秤上，我們總是容易傾向一邊而略過了另一頭。滿足了一方的驕傲與成績，卻犧牲掉了另一方的堅持與用心。美麗與哀愁，似乎成為共存相連的一個課題。城市裡享受便利資源的我們，能真的用行動支持永續發展的做法嗎？價值與價格，常常是一體兩面的另一個課題。
風尚的夥伴們，堅持著用我們友善旅行方式，走入在地。
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「為東海岸的美麗與哀愁，寫一首新章。 」
訪北京，一群友人問我若有機會來台灣旅行，最推薦何處？我不加思索地回答：「我想是從花蓮延伸到台東的東海岸吧！從七星潭、蕃薯寮、新社、石梯坪、長濱、 烏石鼻、三仙台、成功鎮、一直到東河、杉原、都蘭。這些臨海的小村莊，在綿延不絕的海岸山脈與遼闊無邊的太平洋海，形成上百公里的狹長山海交界之處。除了自然美景外，幾乎是由部落串成的美麗項鏈，也有著豐富多元的人文歷史故事與在地文化特色，足夠花上一整個星期的時間慢慢旅行，細細體驗。」
車子行駛在台十一線上奔馳，我喜歡來自海面帶有鹹味的風吹襲臉龐，想像著這陣風與礁石上浪花，到底來自於海平面那端多遠的地方？也許是這世界上最遙遠的直線距離吧！停在北加路蘭山最佳視野，也是海岸公路最高點的芭崎瞭望台，春子與國菊這對姊妹在這風光明媚的休息處開了間小店，協助販售部落婦女的手工藝編織創作與原住民音樂等相關商品，來杯咖啡坐在木平台上靜靜地望著磯崎灣優美的弧線海灣，是調整步伐與心情的旅行序曲。
步入新社，綠油油的梯田從公路旁一階階地連至海岸旁，一片綠襯著一大片藍是世界少見的奇異景觀。殊不知這源自於平原的部落移居，噶瑪蘭族耆老們編織著香蕉絲，撒奇萊雅族火神祭的傳統記憶，隱藏原有文化和語言融入阿美族部落中，守著這一方土地辛苦地生活，背後代表的是強勢武力入侵的加禮宛事件歷史。數百年來先人開墾的農地，也在城鄉落差拉大、為求謀生穩定收入的經濟考量下，棄置休耕了數十年。直到近年來，才由返鄉部落青年歷經千辛萬苦的重修水圳復耕。這不適合機械的地形，只能人工耕種照顧的稻穀產出，一粒粒都值得思考土地的真實價值與堅強的生命力。
在成功鎮旁的小漁村比西里岸也有著類似的遭遇，世居此地的部落朋友們，在緊鄰著海岸的獨立三座小島上放牧著羊群，在洞穴中乘涼休息，坐在石塊上大聲哼唱著傳統歌謠，草地上跟著小狗翻滾嬉鬧遊戲。 城市裡的權力擁有者告訴他們這裡將成為熱門觀光景點，會建起跨越大海的美麗拱橋，將會有源源不絕的商機。橋蓋好後旅客確實也大量湧入，當權者又鑿了山洞搭了個橋取代掉原先的路，從此小漁村被略過遺忘，放牧的羊群可以跑過橋離開小島，牧羊的部落年輕人也只能離開故鄉，到城市尋找生存的可能與價值，在都市邊緣形成像是三鶯、八尺門等聚落，那又是一段故事了。
美麗，終究得成為哀愁嗎？
城市裡的旅人總是熱愛著鄉村部落保持著地景地貌的原始景觀、古老歷史的文化藝術保存完整、在地朋友的樂天友善真實、有機種植的蔬果端上餐桌、心靈在這裡得到洗滌變得更好，當然最重要的是價格平易近人，最不該因為旅人遊客增加而有所漲價改變，渴望這些印象永遠不要改變，這是期待永續的美好自然。那麼缺乏收入與預算的偏鄉如何改善生活？如何重視教育？如何堅持文化？如何守護自然？如何維持原先的一切美好，在這物價飛奔，科技日新月異的時代裡找尋繼續生存的可能？
遊覽車一日有二百輛經過東海岸，卻都只是上車賣藥睡覺下車拍照尿尿的觀光式走法，為何只有少數的消費者願意停下腳步，在這些部落裡過夜停留，真實地進入他們的生活：思考他們對待生活的態度與觀念，跟著他們走入山林海洋找尋食材、認識漁獲野菜。在村莊裡信步晃蕩，聽著海女採集海鮮與船長捕飛魚的故事。看著滿臉皺紋的年老依嬤用麻絲如何揉捻成線，學習一條一條地編織成網。孩子們在月光下抱著寶抱鼓拍拍打打，小老師教著大朋友練習著節奏調整呼吸。部落裡的耆老們吟唱著歌謠，那是古老風中巫師的聲音，伴隨著踩踏繞圈的腳步撞擊心底。圍著熊熊營火，坐在漂流木樹幹上舉杯將小米酒飲盡，倒臥草地滿天星空作為被子伴著海浪的聲音隨你入眠。這是不亞於夏威夷、馬爾地夫的難忘島嶼旅行體驗。
請空出時間調整心態，放下對於偏鄉的成見，捨棄習慣的旅行模式，用親自參與取代遠處的支持，這些地方需要的不只是在粉絲頁上按讚，在塗鴉牆上轉貼訊息的方式鼓勵。每一趟你走過的在地旅行，都不只是一趟旅行，而是一場由旅人發起的小革命運動。深度的體驗，可以帶動地方微型產業的發展，鼓勵更多年輕人從城市裡返鄉移民，帶動更多文化、環保、農業等新的力量，而這些串連起來的強大鏈結，會因為所有人都珍惜著這些難得旅行感動，因此更關注於這片土地。
凝視著遠方地平線升起的曙光，我們在自然給予的力量中醒來，大吸一口清新的空氣，盼望著我們依舊能保有當下的東海岸美麗，不再感到哀愁。
出處 / 今周刊 886期 撰文：游智維
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