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步驟1_打魚漿(一份)
材料：(一份)
旗魚肉300g swordfish
肥絞肉60g fatty pork
蒜仁20g garlic
鹽1/2大匙 salt 1/2tbsp.
糖1大匙 sugar 1tbsp.
米酒1大匙 cooking rice wine 1tbsp.
地瓜粉50g tapioca starch
冰塊適量 ice cube qs.
作法：
全部材料放入調理機，冰塊可分兩次加入，攪打成泥狀，即為魚漿。(Tip:加冰塊是為增添水份與降溫)
解說：打魚漿要保持低溫才不會破壞蛋白質而失敗，所以需要冰塊或冰水來降低攪打摩擦產生的熱度。
步驟2_抓漿
小標：抓拌使魚漿更有彈性
材料：
A
泡發魷魚300g soaked squid
太白粉10g tapioca starch
魚漿一份 fish paste 1
B
花枝300g cuttlefish
太白粉15g tapioca starch
魚漿一份 fish paste 1
醃料：
蒜末10g garlic
米酒1大匙 cooking rice wine 1tbsp.
鹽少許 salt qs.
白胡椒粉少許 ground white pepper qs.
作法：
1.先將魷魚和花枝用廚房紙巾擦乾水分。
2.花枝用醃料拌勻，靜置醃10分鐘。
3.魷魚和花枝分別加入太白粉、魚漿，微用力順向抓拌，至魚漿更有黏稠度。
步驟3_煮熟
小標：魚羹慢慢泡熟，口感Q彈不硬
作法：
1.煮一鍋水，待水微滾即關小火（水溫保持約80～90℃）。
2.將魷魚和花枝一個個用手抓裹魚漿，放入熱水中。
3.待所有魚羹浮起即可。
4.一次多煮，撈出吹涼後，可冷藏保存3~4天，冷凍保存1個月。
5.煮魚羹的高湯可以保留來煮羹湯，味道更鮮美。
【同場加映】煮羹湯
材料：
魷魚羹/花枝羹適量 cooked surimi qs.
豬骨高湯/水800㏄ pork stock/water
煮魚羹高湯400㏄ boiled fish paste soup
熟筍絲100g cooked bamboo shoots
太白粉水適量 thickener qs.
蒜酥適量 garlic crisp qs.
香菜少許 coriander qs.
調味料：
醬油1/2大匙 soy sauce 1/2tbsp.
鹽1/4茶匙 salt 1/4tsp.
糖2茶匙 sugar 2tsp.
白胡椒粉適量 ground white pepper qs.
烏醋少許 black rice vinegar qs.
香油少許 sesame oil qs.
作法：
1.將豬骨高湯和魚羹高湯倒入鍋中，加筍絲煮滾。
2.加入醬油、鹽、糖、白胡椒粉、蒜酥。
3.緩緩加入太白粉水勾芡。(Tip:邊倒邊攪拌才不易結塊)
4.關火，加入烏醋、香油拌勻即可。
5.享用時可再添加少許香菜和烏醋增味。
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楊桃美食網
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這份麵包原始配方來自於義大利美食精隨 (上) 書中，除了參閱書中製作方式與配方外，不萊嗯則依自己手邊籐籃尺寸，修正了合適麵團的百分比。原書中的配方僅寫白麵粉，通常在歐式食譜指的是通用中筋麵粉，我在這份示範裡則全數使用全麥麵粉，也同步提高了麵團含水量 (將原配方的62%提升至74%)。研究期間試著查詢網路及手邊收藏的歐洲 (義大利) 麵包書，可惜都沒能找到名稱一樣的「曼托瓦 - Mantovana」麵包食譜，因為原書是純文字型態出版並無照片，僅有幾張簡單手繪線條圖 (外型類橢圓狀、中央有一道深割紋)，因此難以窺知她原始樣貌或烤色如何，有點可惜。
由研究資料裡得知，「曼托瓦 - Mantovana」名稱源自義大利北部倫巴底地區，是一個歷史悠久城邦 (城市名) 。這份麵包的特色就是細緻卻酥脆的麵包皮，但富有柔軟麵包心 (這也是原配方使用中筋粉的緣由)，單從配方其實看不出特殊之處，不過但操作程序則採用了2階段發酵法 (有點類似中種)，不過是以當天就能完成的速發酵母起始製作。提前做出接近過度發酵老麵 (酵頭)，讓麵筋香氣在這個階段完全釋放、之後再拌入主麵團，完成揉麵與發酵程序。
即便全採用全麥麵粉，不過最終成品出乎意外地讓人滿意 (沒有原本擔心全麥常有的淡苦味問題) 。雖是以速發酵母操作，不過這份麵粉配方比例，依然是做出了讓人驚豔的道地歐陸麵包質地。成品一如書上的描述，外層酥脆，內能卻依然柔軟、保有濕潤彈性。
[ 材料 ] 籐籃尺寸 23x12.5x7公分一只
全麥麵粉(A)：180g
速發酵母：5g
細白砂糖：5g
室溫開水(A)：150g
全麥麵粉(B)：290g
室溫開水(B)：200g
鹽：11g
橄欖油：15g
★ 每月定額贊助計畫：https://goo.gl/yWSqdJ
★ 訂閱不萊嗯頻道→ https://goo.gl/iAjbRN
完整配方與操作說明：https://www.briancuisine.com/?p=8512
夜燈照，霓虹光，紅妝女郎樓下看，街上幾個人兒盪，紅車舉旗四處闖。鬧市的深夜如此耐人尋味，彷彿誰也殺不掉那生機。
日出而作者要不早已安睡；要不就如街上幾檔食肆般，洗洗刷刷，準備關門歸家。
日入而作者又豈止艷娘與司機，正如弼街這一家小店，才剛亮起了燈。
招牌上的射燈保持晦暗，隱約見到是深棕色雲石底配以「金華冰廳」四個金燦大字，
這個色樣顯然是老舊款式，對了，這是一家有四十六年歷史的老店。
越過前方賣麵包的小檔口，穿過舊式的玻璃雙門，又是一片漆黑，這裏似乎是小店的食廳，
還未來得及察看，後方盡頭處便傳來鏗然之音，只見有兩至三名男人於該處搬來弄去，揉揉眼睛細看，
他們手執的正是一疊生鐵焗盤，一股溫熱，正瀰漫着整間冰廳。
老舊的巧手
這是一間長方小店，前鋪為外賣麵包檔及食廳；後鋪為水吧、廚房及麵包工場。凌晨兩時，幾位師傅正在工場內準備製作麵包。工場地方不大，僅僅容得下三位師傅，裏面只有一張偌大的搓粉桌，銀鐵色的雪櫃以及裏邊殘舊的大焗爐，唯一的機器就是大攪拌機。工場內較為主導的，是一位已在此工作十數年的老師傅，他邊把攪拌機整理好，邊謂：「我哋嘅麵包用舊式做法，盡量用人手製作，好多準備功夫㗎。」以「我們」稱呼小店，可見其歸屬感之大，對於自己所做的麵包，他十分自豪，尤其是接下來要製作的菠蘿包。
小店習慣用老方法製作，不加化學劑，他先倒入麵粉，這是來自香港的九龍麵粉廠的麵粉，本地有名，再加入糖及豬油。他把豬油遞上，見豬油呈雪白色，指目前最好的豬油，來自荷蘭，豬油對麵包而言十分重要，質量次一點都已經大有不同，坊間很多麵包店都用台灣豬油，做出來的味道及鬆化度都不理想。接着，又加入雞蛋及奶，多用些雞蛋的話，麵包會更鬆軟美味，千萬不要吝嗇材料，不然就不好吃了，這是老師傅的原則。
待機器把材料攪拌成一個麵糰，師傅即撒一把麵粉於桌子上，再把麵糰放上。除了機器做麵糰，其餘步驟都要以人手做。三位師傅並排於桌前，先把麵糰捏成長條，再分成幾份搓成一個個圓形，三人一個勁兒地搓，不消一會兒就將圓麵糰整齊地放在盤上，好讓它們發大，這個過程就是發酵。發酵需時一至兩小時，發酵不足的麵包會又硬又實；發酵太久麵包又會如同空氣般，沒有質感。他把一根指頭壓下去麵糰上，只見它立即回彈至圓形，他解釋，倘若麵包用料不足便會塌下去；若加入添加劑的話，麵糰同樣會扁塌。
麵糰發酵期間，老師傅又開始製作菠蘿皮。加入麵粉、豬油、奶粉、雞蛋及砂糖，僅此而已。攪好的皮料偏黃色，不如麵糰般有彈性。將皮料用鈍刀壓成皮狀，薄不好，厚不好，均勻就最好，這就講求手感及經驗。於發大了的麵糰上噴上開水，好讓菠蘿皮黏附於麵包上，接着塗上蛋漿讓麵包能更好地上色，便將一盤盤的麵包推入焗爐，焗十八至二十分鐘，其間要轉爐。菠蘿包顏色要呈金黃，皮裂適當，不能過多，不然一咬下去表皮就會碎掉。
待麵包出爐之時，師傅就要開始製作酥皮蛋撻，這是小店最難做的食品，很多功夫。首先要把酥皮打起，白色的是酥皮，較有彈性，材料十分簡單，就只有豬油及麵粉這兩種食材。黃色的則是水皮，材料有雞蛋及奶粉，質感較軟。酥皮及水皮疊起來，就是一層層酥軟的效果。師傅先於桌上放上酥皮，將之用「酥槌」壓成長扁狀，再放上水皮，把酥皮包着水皮後再摺疊，重複至整塊酥皮都按壓均勻，分佈平均。
見老師傅動作輕柔，看着覺得輕鬆，其實十分辛苦，所有的手力都用陰力，他邊搥打邊訴苦：「呢個酥槌用咗十幾二十年，好重㗎！有幾磅重，一天打幾十次，好攰㗎！」語畢，把打好的酥皮切成四份，放到雪櫃中。待其變硬後，又再取出搥打，即可倒模。倒模後，要將酥皮平均地按壓於鐵模上，再倒入用雞蛋、糖及奶所製成的蛋漿，只要分量適當，蛋漿就會滑。完成後放入焗爐焗一焗，同樣是焗至金黃色。打開焗爐，酥香頓時撲鼻而來，同時告知時已六時半，麵包準時發售。
昔日的苦頭
踏出工場，水吧、廚房以及食廳已經亮了燈。兩三位樓面阿姐已經穿戴好圍裙就位。「睇住啊！菠蘿包出爐啦！睇住啊！」一位短髮阿姐高舉雙手，將一盤新鮮熱辣的菠蘿包托在頭頂上，由工場步出玻璃門外的麵包檔。只見麵包檔前站着一位束髻端莊的婦人，看其架勢就知是老闆娘，人稱「陳太」。既然員工眾多，為何尚要堅持每日到店裏親力親為？她邊把出爐麵包整齊放到門口的麵包櫃內，邊笑說：「每日我返工都有呢個感覺，希望透過呢度，令人感覺到仲有個有人情味嘅地方，大家互守互望。」有此想法，就是源自老闆陳生開店的一個概念。
老店於一九七三年開辦，當時大牌檔開始漸少，演變成偏向輕食的冰室盛行，其實就是茶餐廳形式。陳生及陳太生活並不貧苦，開此冰廳，就是因為陳生一個好客的性格，他希望有一個地方，能經常讓朋友來坐坐聊聊天，聚一聚腳喝杯茶，於是想到開間冰室，並提出取客廳之意，改名為冰廳。小店當年因為牌照問題，不能大動爐火，故此都是賣些普羅大眾的輕食，西餅蛋糕、雞批、叉燒酥等，略為飽肚的都只有麵食。好賣的食物，就是至今仍然街知巷聞的菠蘿包及酥皮蛋撻。隨時代改變，小店的外貌及座位依然保持一樣，大部分食物也不變，只是為滿足客人而加插了飯類以及小炒，反正都以快為主。
畢竟是四十多年前，總有些不一樣。陳太說起當年，竟是一肚子辛酸。當年，全店都沒有女工，員工全是男人，甚至光顧的客人都以男性為主，其他食肆亦然。她以前也是一個全職主婦，不止如此，來自保守的家庭的陳太，到店裏工作前，因為父母不允許，故從來都沒有外出工作。至一九九七年後，兒女都送去英國讀書，不用湊仔的她因為無聊，就來店裏來幫忙。對她而言，着實是一個很大的轉變。到店裏來，方發覺原來與人相處十分困難，她翻了翻白眼：「我直情以四個字形容，啞口無言，我從來未接觸過咁多人，雙眼從未見過咁多嘢，人哋講乜我都唔知佢有咩意思。」起初數年，根本沒有員工會聽她說話。她請員工做事，他們則認為其毫無知識，甚至着他們下班前先把地掃乾淨，也沒有人願意。她笑言：「佢哋唔做，我做囉！我忍耐力都幾高㗎。」
其實，不止忍耐力，陳太本是有主見之人，她來這裏第一件事就是改賣麵包形式。她見無論客人買多少個麵包，員工都只用一個膠袋盛着，結果客人吃麵包時，要用手指夾着麵包，她認為不體面，於是提出一個麵包用一個袋子的做法。起初員工都不接受，她惟有站在外面看着，員工不按指示，她即開口阻止，堅持了數年，又得客人讚賞，故現已經成了習慣。遇到這些問題，陳太不會跟老公打小報告，她不屑：「我唔會，我一個人要打理一個家庭，一樣需要堅強，我鍾意人除咗用手，仲要用心去做，由我做起囉。」日久見人心，員工現時對她十分尊重，相處愉快，好些員工都跟隨她十年以上。
她自覺幸運，在此，學懂了很多東西，最大的改變，就是懂得去關心別人，她漾起笑意：「冇人教我，但我喺度感覺到客人好關心我，我唔舒服佢哋會知道，我自己感動，所以我先學識咗去關心人。」她終於了解，有些東西要在生活中磨練。
然而，她學懂了，人情卻漸消逝。以前客人間十分和睦，沒有人介意搭枱，一起坐後就會互相對答，但這些畫面漸漸在她眼中消失，她嘆口氣道：「講吓講吓，連早晨都唔想講啦。」這份人情不知何時失落了。只是，人情去，光陰同是。年紀漸老，很多事情都由不得她去主宰。事實上，她意識到自己不應該再工作了，腰痠背痛。但累積了四十多年的客人，跟在她身邊多年的員工，真的捨不得。日子一天一天地過，她沒有後悔把時間都投放在此，這家小店對她而言，是其成長的地方，彷彿這是她的家，只要每天立於家門前，守護着這份舊情，足矣。
採訪：黃寶琳
攝影：胡浩賢﹑謝本華
金華冰廳
地址：太子弼街47號
電話：2392 6830
營業時間：6:30am-11pm
詳情： http://bit.ly/2TUq00E
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