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🔥 #烤手扒全雞外帶480元🦆📍李記文忠鴨莊 #文忠路南屏路口🍱上班族必嚐 #脆皮火燒楠飯 也堪稱經典
五星飯店才有的烤櫻桃全鴨這裡就吃得到！
尊貴的烤櫻桃鴨肉質和甜味和一般菜鴨真的就是不一樣啊！
👇鎮店三大天王
#櫻桃鴨 #紅爐雞 #火燒腩
紅爐雞還有2吃🥙
生菜包水果沙拉+紅爐雞 的特色吃法
👜上班族午推薦多款燒臘飯
#招牌火燒腩飯 烤到酥脆的黃金脆皮很可以
#蜜汁叉燒 瘦肉多的燒臘女孩最愛
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🐤李記文忠鴨莊
地址：高雄市鼓山區文忠路66號
電話：07-5520338
時間：11:00-15:0/17:00-22:00(週一公休)
🔥 #烤手扒全雞外帶480元🦆 #李記文忠鴨莊📍文忠路&南屏路口🍱 #脆皮火燒楠飯也好經典
👇這裡有三大天王
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五星飯店才有的烤櫻桃全鴨這裡就吃得到
尊貴的烤櫻桃鴨肉質和甜味就是不一樣！
紅爐雞2吃的特色吃法真的是從沒吃過的啊！
一個人吃不了整隻雞鴨?!
這裡也多款燒臘飯可以選擇
#招牌火燒腩飯 烤到酥脆的黃金脆皮很可以
#蜜汁叉燒 也是附近小上班族最愛~
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🐤李記文忠鴨莊
地址：高雄市鼓山區文忠路66號
電話：07-5520338
時間：11:00-15:0/17:00-22:00(週一公休)
梵日本焼鳥開業近三年，不宣傳，極低調，但老饕都知道。最多人點的燒飯團，簡單而不簡單。坊間很多的燒飯團，要不飯太乾身，要不醬油過鹹。大多數的燒鳥店，都不會花精神在燒飯團上，梵日本焼鳥是例外，燒得香口之餘，飯不黏牙。米飯，用青森越光米，貪它米夠香，煲出來的飯粒粒站起來，閃閃發光，是為新鮮；飯拌入的醬油，可不是普通醬油，而是利用福岡150年歷史的醬油廠上久的三年陳醬油，加入拆雞肉時剩下的雞骨、雞肉、昆布、味醂，煮出獨一無二的雞醬油。店子開業兩年半以來，每天加料，從不掉去，那盅醬油，可是大廚的命根。米飯先要整形，並在雪櫃放一晚，更乾身，燒起來，表面更加脆，內裏更加鬆。燒飯團的造型，有別於一般的三角，反而做成小雪條一樣，令它有更多接觸面，燒的時候才塗上醬油，更香口。大廚吉田貴芳，有廿多年經驗，略懂少許廣東話，跟他點菜沒有問題，之前在鳥信掌勺，燒物是他的專科。處理燒飯團，他說一字記之若：慢，在電爐上慢火燒最少5分鐘，期間掃兩次醬油，焦糖化的醬油像琥珀色一樣，飯團以熊本天草的高級紫菜包着，咬一口，熱到燙口，相比起一般燒飯團，燒一燒表面有色就算，這裏的飯團可是熱到入心入肺，證明火候夠。
果籽 ： https://hk.appledaily.com/realtime/lifestyle/
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霓虹昏光熄滅；紅妝女郎沉睡；酒熏醉漢浮去；髒言穢語消散；最後的煙草氣味也殆盡。最幽暗沉寂的盡頭，迎來了曦光，點點鶯燕之語，還有鐵閘升起的聲音。猛地擰頭一看，只見一個身影瞬間竄入了一家小店。門外一個棕紅金邊的大招牌置頂，「深仔記」三個字用金墨刻着；旁邊又有數個白底紅字的圓牌，寫着「小菜」﹑「粥」﹑「麵」等字眼。裏頭飄來一陣大地魚香，是雲吞麵的味道。隨味而步進店內，經過前方兩張圓桌，右手邊便是麵檔，隔着被蒸氣騰得發白模糊的玻璃，一個闊厚的背影擺動着。驀地，他從出餐的小窗口探出頭來，是一名相貌平凡的老年男人，清爽短髮略略見灰，架着一副銀絲眼鏡，但最搶眼的，就是他那憨厚的笑容。
他是「深哥」，聞其名就知道他是這家老字號的掌門人。鐵閘轟地響了兩下，嚇得人心離，深哥卻施然走到門外查看，原來是貨送到。他說，做食肆跟做人一樣，不昧良心，夜寂敲門何須畏？
堅持不變
收音機的女聲正在報時，現在是早上七時正，大湯鍋內的開水已經沸騰着。雲吞麵鋪的開門第一件事，就是要煲湯，但如此一大鍋的湯，晚上關店離開前，就已經要開火燒水，待早上回來開店時再放材料。深哥忙於準備食材之時，嘴裏喃喃唸着，老店一九八二年開辦，直到今日，麵湯都是沿用當年師傅教落的秘方，半點不改，因為不想違背傳統。他跑到店外，把剛才的幾箱貨物搬到後倉，又打開其中一箱，取出一包食材來，細心一看，是一包大地魚乾。他把魚乾從包裝裏抽出來：「雲吞麵湯落大地魚係必然嘅，唔用大地魚嘅話，湯不成湯。」把魚乾放進鍋中，他嘆說坊間很多人都省了大地魚這個錢，煲湯後就只用醬油調色，味道差得遠了。接着，他把大堆豬骨倒進鍋內。不說不知，湯骨用甚麼骨也有講究，老店堅持要用豬筒骨，而且有一個宗旨，如果要做良心生意的話，千萬不要落豬頭骨。深哥當日年輕時也不懂，是一位老雲吞麵師傅告訴他，婦女生小孩後，誤吃豬頭骨會上風，女人因為喝了自己的湯而上風，那麼就間接做了壞事。他銘記在心，並下令凡違規者一概革職。放入剩餘的材料後，就要靜候數小時，打開蓋子讓湯熬煮出味，要清澈見底，才稱得上一碗靚的雲吞麵湯。
做飲食行業的，哪有坐下來等待的時候？走出廚房，他又拿出了一些大地魚，做雲吞的話，要先把肉剝出來，再放到熱油裏炸至微焦及香味散發，然後用攪拌機攪碎，用來撈雲吞餡，落大地魚講求比例，不能太多或太少，太少無味；太多會苦。準備好大地魚粉，他就把脫水後的蝦及豬肉混合起來。這又令他想起以前跟師傅做的時候，不會用完整的一隻蝦，如今年代不同，生活富足起來，他就選用完整的蝦。每隻雲吞都要有少許豬肉，但不能放太多，要做到香而不膩。加入調味料後，就灑上大地魚粉，然後撈勻，撈餡要順時針，不然蝦及肉會散開，散了就起不了膠。餡料做得好，還需要外皮及包功配合，他打哈哈：「皮一定要薄，面皮咁厚邊度好食架？」耍着嘴皮時，他的雙手沒有停過下來，一邊純熟地包起了一顆又一顆雲吞。對雲吞的大小眾說紛紜，他卻有自己的一套看法——兩口雲吞。他解釋，以前流行一口雲吞，但他認為太小的話只吃到麵皮，不夠過癮；現時很多人喜歡吃大雲吞，但根本不好吃，雲吞大顆如鯪魚球般，外面煮熟了，裏面未熟；到裏面熟了，外面就因過熟而變得粗糙了。看他包得輕鬆，卻不知道內裏功夫技巧如此講究，他笑謂：「表面上雲吞麵好好做，但都係功夫錢，樣樣都要功夫！」
的確，就連淥麵也講功架。深哥甚至覺得，做一碗好的雲吞麵，最難就是淥靚麵。麵的生熟程度要剛剛好，準確度要很高，差了半分鐘，一個麵就可以由活生生變成死沉沉。他記起以前做街邊檔，客人坐在遠處的話，麵淥九成熟，待樓面送到客人面前時，麵就最好吃；如果客人就坐在面前吃的話，麵淥九成九熟，立即吃。說時遲，他抓起幾顆新鮮包好的雲吞，跑入麵檔，將雲吞丟到筲箕裏，放到滾湯內，隔一陣子再放入一個生麵，淥了淥再撈起反手放到湯碗內，加入一勺湯，灑上葱花，一碗雲吞麵就成了。他捧着熱騰騰的麵放到桌上，二話不說就吃起麵來，沒花幾口就吃光了碗中物，剛剛好的雲吞麵，會令人不停地吃下去，一口氣就吃光。他說雲吞麵真正的吃法，先吃麵，再吃雲吞，最後飲一口湯，不得了。做了三十年的麵，他還是每日都要吃一碗，吃的是味道，也是一種緬懷。
大恩不忘
聽深哥的口音，就知道他並不是香港出生。他記得那時候剛來香港，有人帶他到新填地街吃了一碗麵。雖然當時沒有錢吃雲吞麵，只叫了一碗淨麵，但在大陸沒有吃過雲吞麵的他，驚嘆這碗麵的美味，因為太喜歡那味道，令他冒起了學煮雲吞麵的念頭，於是便入行了。猶記起學師時，生活十分辛苦，又要被師傅罵，又要挨打，但磨練總算有價值，一年後，他就自立門戶，於街邊自個擺起檔來。在油麻地這一區打滖久了，被人收保護費﹑有人醉酒鬧事，甚麼事情都有發生過，這些刀光劍影都沒有令他退縮，反倒是「走鬼」這回事令他最苦惱：「開一檔佢就拉一檔，俾人捉到怕啦，嬲嬲地就搬入地鋪。」這倒好，穩定下來，一直到如今。當然了，有了地鋪後，賣的東西自然要增多，鵝腸﹑黑牛柏葉﹑炆羊腩等小菜，又有了生滾粥等，以配合不同客人的口味。雖然產品多了，但深哥沒有因此而變得馬虎，因為嘗過美味的感動後，對食物有了執着。他還是十分謙遜的，認為自己做的食物，比上不足，比下有餘。只是，他們的食物對得起這個價格，在這個行頭內，老店的麵算便宜了，一碗雲吞麵才二十多元而已，在砵蘭街不會找到這麼便宜的雲吞麵了：「做麵好低利潤，我但求做良心生意就算。」這一份心意，又有一個故事。
想當年最苦的日子，就是他偷渡來香港時。當時游水到了大嶼山，就在虛脫的時候，遇到了他的恩人。對方好心讓他休息，又給了他一碗白飯及十元車馬費，他才得以活到今日，日子如此安樂。雖然直到現在，深哥都找不到恩人，還不了恩，但他從那時開始，立志不會做違背良心的事，並要回饋社會。這些話可不是說說而已，除了免費請一些幾十年的熟客吃麵之外，他更揚言，如果有人來到油麻地肚子餓了，只要進店內說聲不方便，吃完就可隨便離開，更吩咐員工不能阻止人家離開。他忽而記起，有一次有記者來「放蛇」，有一名醫生來吃麵時，表示自己錢包不見了，深哥不但沒有發怒，更給了他五十元，記者當場愣住了，說香港竟然還有這種人，深哥卻失笑：「點會冇啊？香港人好有人情味㗎。」又有一次，店外對面的唐樓有個女生跳樓，數十人在看，就在女生跳的一刻，他跟另一個途人竟衝上前，兩個人把女生接住了。救了人令他傷到現在，但也令他不忘做了好事的喜悅：「我做人就係咁簡單，幫到人就開心，唔違背良心，做人唯利是圖係唔得架。」他指一指近門口處的男人，表示這是他的兒子，個性跟他很相似，也許是遺傳。說起兒子，他臉上也是喜悅。兒子中三開始跟着他做麵，到現在十多年了，已經可以獨立打理老店。深哥對他十分放心，更着他有機會就會把生意擴大，為了賺大錢倒不是，他坦言只是很單純地喜歡雲吞麵，認為有好東西為何不分享：「我六十幾歲啦，賺乜大錢？賺大錢就唔止賣二十幾蚊啦，大家認識我深仔記就夠啦。」所以他叮囑兒子做好本分，不能為賺錢只做遊客生意，要看重舊客，因為老店全靠熟客光顧才有今日。
回過神來，深哥已經站在企檔位置，應付着午市。其實他大可不做這些功夫，只是，他喜歡。跟街坊聊天好﹑做樓面好﹑包雲吞好，淥麵也好，反正沒有一件事，是違心而行。放下一碗麵，又是那一抹憨直的笑臉。
深仔記
地址：油麻地砵蘭街65號地下
電話：2780 3768
營業時間：9am-4:30am
詳情： http://bit.ly/2EcU3v8
採訪：黃寶琳
攝影：胡浩賢
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熊熊炭火燒豬腩，因為環保條例，所以全港所剩無幾；金睛火眼能駕馭亂竄火苗的炭燒師傅，也是鳳毛麟角；半世紀以來，陳六記飯店在上水每天依舊賣着炭燒豬腩「五層樓」，肥瘦相間、皮脆飄着肉香焦香，遠近馳名。「由我爸爸開始到現在，我們堅持用新鮮的豬腩肉，堅持用炭燒。」老闆陳桂希說。25年前，他從父親手上接過已在巡撫街經營了25個年頭的店鋪。
他父親陳堯深曾在沙頭角差館做伙頭將軍，因排行第六而被喚作「六記」，後來做大牌檔也就取名「陳六記」，沒幾年入鋪，1967年在現址開業。
桂希自小就在店裏幫手，但對飲食沒興趣，十幾歲就跑去學修車，後來加入政府當司機，駕駛過多個部門的車輛，載人載貨，路線不一，相較「困身」的店務，他感到既自由又多姿多采。92年，七十多歲的父親要退休，開過家庭會議，十個子女無人願意接手，大家勸老父將鋪頂讓出去，父親又捨不得。老驥伏櫪，身為長子的桂希於心不忍，惟有回店來。
「做生意，一分耕耘未必有一分收穫，但你不放心思，就一定無收穫。」他接手即裝修裝冷氣，在炭燒腩仔、家鄉順德菜外，加入煲仔飯、煲仔菜；近十年八載上水變天，為了迎合南下旅客的口味，又增添湘川辣菜，每星期親自上深圳買材料。
父親年代，陳六記在上水已經薄有名氣；桂希不負所託，雖然開拓分店鎩羽而歸，但十多年前在隔鄰多租了一個鋪位，擴大了規模，枱多了幾倍，生意一直不錯，「我守住了招牌，仍然在上水掛着。」
創業、守業，是個無休止的循環。老店依仗家族人才和經營興趣，一代比一代更難維持。父親走難來港是過客心態，做夢也想着回鄉，完全沒置業念頭；到第二代桂希一度想買鋪，卻和業主談不成；及至上水成為水貨天下，租金狂飆，去年陳六記所在的巡撫街也開始有水貨店進駐了，壓力更大。不過，昂貴鋪租外，最大問題仍在後繼人。
「雖然我有十兄弟姊妹，但第三代各有發展，到這刻為止都未找到有人有意回來接手。」66歲的陳老闆微微笑說。他七弟、細女曾在店裏幫手，因覺「困身」先後另覓發展；箇中掙扎，作為過來人的他最是明白。陳六記怎樣走下去？站在店外望一望招牌，他哈哈笑言憂不來：「見步行步啦！」凜冽寒夜，隨風，隨緣。
撰文：韓潔瑤
攝影：周文禧
陳六記飯店
地址：上水巡撫街4號
電話：2670 0612
