#申浦尚宴 #台北上海菜
#李慶興老師傅再起
#熟客送禿肺 #看得懂禿肺嗎 #無關韓國瑜
本來不相信，但人到信義路四段152號抬頭看，天啊！真的是一整棟的「申浦尚宴」，李慶興師傅，真有你的！老兵不死，老菜不凋，台北老味道就靠老前輩您繼續延續。
離開紅豆食府又離開春申食府的李慶興，真的如明光食品老闆陳琳龍所言，12月初開了一整棟，一至四樓共170個座位的上海菜館，還提供電梯方便老人家上下。
我佩服他在餐飲界打滾50年還充滿鬥志，愈戰愈勇，砸上千萬元成立全新品牌。
我認識李師傅是二十多年前的紅豆食府時期，不知道他是大陳島人，師承復興園唐永昌，是台灣非常少數與1949來台的大陸老師傅習藝，至今還在第一線仍未退休的人。
那日邊吃邊聊，聽到許多老故事，李慶興十幾歲入行，退伍後再回復興園負責外燴，二十幾歲被蔡辰男挖去一品大廈的實驗廚房隨園，之後經歷復興樓，來來飯店俱樂部，逸香園等，而且一直陪著唐永昌直到老人家八十幾歲離世。
小菜陸續上桌，話閘子也打開，李師傅說上海知名小菜㸆菜心，唐永昌傳授的作法不是芥菜心而是青江菜心，只加金蘭醬油和兩杓火胴燉土雞的高湯，搖鍋半小時直到㸆乾為止，有甘味也有苦味，當時火胴燉土雞賣價上萬元，現在這種菜根本出不了。
而大陸老輩子師傅的功夫一流，他記得唐永昌有一道招牌菜是香糟扣肉，抓碼很重，若火候不到的師傅操作此菜，往往味道過重救不回來。
濃油赤醬是上海菜的特色，但是為求老少咸宜，李慶興也著手修改，並從食材中推陳出新。
滷醬牛肉棄牛腱改牛頸，質地不易乾柴；蔥油海蜇頭附上一碟又臭又鹹的蝦醬，更貼近的家鄉味。
冬筍燒肉特選一口一粒的新鮮小冬筍，家常菜立刻變得不一樣，小冬筍整粒燜燒，吸收了五花肉的油脂去除了澀味，冬筍咬下竟透出黃玉米的香甜氣息，而且嫩脆無比。
李師傅透露，去殼小冬筍每斤成本高達1000元，他尋到產地，建議筍農用保麗龍箱延長保鮮期，我問他產地何處？他露出神秘微笑，不能說就是不能說，這可是獨家食材。
黃魚湯麵改陽春細麵變關廟寬麵，耐煮不糊爛，細碎的老鹹菜提鮮，雖非煨麵但湯頭亦有一定濃度。
從上海取經回來的腐皮黃魚卷，在李慶興眼中是老菜梅子黃魚的創新版。他說，年輕時學的梅子黃魚，魚肉切絲加肥肉抓碼調味，包成春卷再油炸金黃。
腐衣黃魚卷則取整塊黃魚肉，也是透過醃料去腥增鮮，用腐衣包起再油炸，口感滋味大提升。
鍋巴甜筒是想辦法把平面的鍋巴捲成甜筒狀，油炸令米飯膨脹酥香，再填進類似八寶辣醬的雞鬆一起入口。
我很好奇硬梆梆沒彈性的鍋巴要如何捲成甜筒？供應此食材的明光陳老闆搖頭說不知，李師傅也三緘其口，但最後仍拗不過我，終於脫口說了「噴水軟化」的關鍵作法。
白菜獅子頭上桌，好大一球，醜陋酥爛的白菜如蓋頭覆上，燒㸆入味無庸置疑。取杓一挖，內有乾坤，原來獅子頭裡面包著一顆鹹鴨蛋啊！絞肉以糟頭肉加五花肉，還有蘇打餅和荸薺調整口感，燒得軟軟甜甜的，尤其是混到沙沙的鹹蛋黃時，滋味特別。
李師傅為熟客端出了只送不賣的禿肺，禿肺是什麼？相信很多人不知道，記得三十年前剛接觸美食路線，閲讀一些前輩美食家的文章，形容禿肺和䰾肺有多好吃又有多難得，二十多年前赴江南採訪，第一次喝到小小一副的䰾肺湯，原來食家迷戀的是魚內臓，禿肺指的是青魚內臟，在台灣就是草魚。
正如同南台灣的虱目魚腸，若不能與時間賽跑搶新鮮，很快就變一坨腐敗之物而已，李慶興仗著長時間與市場攤販往來的好交情，有能力搜羅中央市場全部的草魚內臟，但即使如此，夏天氣溫炎熱，禿肺不能冰藏，一下子就臭了，只待秋冬才能贈予熟客。
以紅燒下巴的調味所燒製的黑胡椒禿肺，第一眼嚇我一跳，這哪是草魚肝？這根本接近煎豬肝大小了，才想起台灣食材愈來愈不同，以前草魚重約一斤大小，現在一尾草魚動輒三，四公斤以上，我甚至還吃過七公斤的巨無霸大草魚，難怪禿肺跟印象中的珍饈截然不同。
李師傅的禿肺只要草魚的肝與泡，泡就是魚膘，沒有腸，因為洗腸子太費工了，也根本沒人會洗。魚肝肥嫩味濃，魚泡軟Q黏唇，燒出上海菜的濃油赤醬，還撒了點細磨的黑胡椒粉，味道雖然老扣扣卻十分勾引人，禿肺的迷人原來如此。
李慶興一路走來都堅守上海老菜的本幫路線，經手過的餐廳都是大店沒有小館，但我很好奇，全新的「申浦尚宴」和過去那幾家有什麼不同？他得意的說「菜單裡都是我愛的菜，就是申浦尚宴最大的特色。」
（想找申浦尚宴的地址和電話，就用手指點一下最上方的#申浦尚宴，就會出現店家的fb）
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