關於 英國全盛時期 ，我們在網路上蒐集到這些相關的討論、資訊與評價

「每一杯奶茶都經嚴格把關，絕不添加鴉片。」​
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像這樣印在餐廳牆上的趣味標語，就是成就 Dishoom 成功的設計細節。英國的印度名餐廳 Dishoom 去年重新翻修了柯芬園 Covent Garden 創始店，適逢開幕10 週年及疫情暫歇，在這個時候重新整頓起家店，再適合不過。雖然賣印度菜，Dishoom 卻是以相當有趣的飲食歷史為靈感創立的，最初是受到 60 年代孟買的伊朗式咖啡館所啟發。這樣的伊朗式咖啡館曾經風靡孟買，由當地的波斯人族群所開立，全盛時期高達 300 多家，如今剩不到十分之一，Dishoom 的兩位創始人便將這樣富有老孟買風情的小餐館重現於倫敦鬧區，就此打響名號。​
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開頭的那一句標語，便是來自於 19 世紀的一個傳聞，據說伊朗咖啡館的老闆會將鴉片摻入茶裡，好讓顧客上癮。Dishoom 如今在全英國開了 8 家分店，每一間都在裝潢、風格和菜單各有特色，既有孟買的伊朗式老咖啡館情懷，也融入了英國特質，更呈現道地美味的印度佳餚。​
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Dishoom 是我當年抵達英國第一週吃的第一間餐廳，去的正好是 Covent Garden，這次很開心為書取材的關係跟他們談到合作，能夠坐在光線充足的窗邊盡情拍照，當然除了以往我經常點的菜，也經他們推薦嘗試了一下新菜色。​
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Dishoom Chicken Tikka: 雖然是老掉牙的菜色了，而且看起來其貌不揚，但一吃下去絕對是味蕾大噴發，雞腿肉烤得恰到好處，肉質極鮮美，可能再多個幾秒就會過熟的那種剛剛好粉嫩熟度，酸辣鹹香的醃料全都浸入了肉質，非常過癮！​
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Chole Puri: 印度街邊小吃炸脆餅，配上鷹嘴豆咖哩和粗麵粉製成的甜布丁 Halwa，很有趣的口感衝擊。​
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Mutton pepper fry: 羊肉料理是我來印度餐廳必點的菜色，這天剛好他們家的烤羊排賣完了，於是點了這個又辣又香的羊肉咖哩。​
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House Black Daal: 我來到英國後發現的新大陸，以前我從沒想到扁豆 lentil 燉煮出來的咖哩這麼香濃醇厚，純素就很好吃，這也是我們家常常煮的咖哩之一，參考的也是 Dishoom 他們家出的食譜書。來到餐廳，當然也要點上這一道招牌菜，餐廳版本燉煮了超過 24 小時。​
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Chicken Ruby: 雞肉紅咖哩，也是很老掉牙的菜色，但我每次必點，紅亮紅亮的顏色看起來就讓人很有食慾，配飯配 naan 都一口接一口。​
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Dishoom 對我來說就是請客吃飯的安全牌，每一次有對印度菜比較不熟的朋友來玩，我一定先帶他們去 Dishoom，熟悉了確定喜歡了之後，再帶去其他有趣的南亞系餐館或家庭餐廳，雖然他們家名氣已經十分響亮，對於久久才造訪一次倫敦的朋友來說，我還是很推薦。Shoreditch 和 King’s Cross 分店的氣氛也很好，每一家都很有獨自的特色。​
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Instagram: https://www.instagram.com/london.nanzhi

從十多年前開始在台灣流行起來的文化創意產業，將文化與創意包裝在產業的框架下，一時讓大家相信這種兼具文化與商業盈利的模式將會是台灣文化界未來的樣貌。但是，在各個文創園區、文創產業、文創商品甚至是文創旅館的出現，以消費的方式形塑出一批擁護者。不過，這批數量可觀、消費力十足的擁護者，常常給人的印象是跟隨著潮流進行消費，他們的品味也與文化深度的內涵有所差距，網路上以一種揶揄的口吻稱呼他們為「文青」。當然，並不是所有的文化創意產業以及其消費者都對文化領域毫無貢獻，相反的，如果不是因為產業與消費者共同創造出來的市場規模，許多傳統文化或文化傳承也就失去了轉型或延續的機會。小編今天要推薦的文章就在描述過去台灣影院特有的人工繪製電影海報看板，曾經帶有一種沒有跟上潮流、與電影海報只有80%相似、不夠精緻的標籤，但是在現在大型液晶螢幕廣告看板、高解析度電影海報成為常態的今天，這種手繪電影看板反而帶來一種台灣特有的懷舊氛圍，以及特殊景觀。這樣曾經被認為是過時的工藝，是否也有轉變成為文化創意產業或商品的機會呢？台南的全美戲院以及畫師顏振發就能夠提供一個很清楚的回答來讓我們了解這個轉型的機會與經過。

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「文創」這個詞彙在臺灣的文化界中，有著微妙的定位。某種程度來說，它能將各種文化元素結合視覺與商品設計、企劃經營與資本操作，使其能與當下快速運作的社會持續連結與創新。不過另一方面，商業操作與消費訴求的過度介入，卻容易讓原有的文化內涵流於速食與表面化。這樣的爭議在松菸文創園區初創之際便引發討論，包括權利金問題，古蹟轉型卻引入大型百貨賣場與旅館等等，讓所謂的「文創」一詞慢慢走向狹義甚至「負面化」，文化工作者與公部門也一度對這用語避之唯恐不及。不過事實上，所謂的「文創」如果結合了縝密且深入的地方研究與論述建構，反而能讓原本沉寂的文化，重新發揮影響力，而本文則試著從全美戲院的操作形式，與今年出版的兩本專書《大井頭畫海報：顏振發與電影手繪看板》和《大井頭放電影：臺南全美戲院》為中心討論。

談起全美戲院，最廣為人知的想必是那依然堅持使用手繪的大型電影看板，幾乎是永福路上最吸引各地遊客目光的著名地標。在戲院特意保留古風以維持自身特色的方針之下，造就了本地最知名的招牌人物，也就是現今仍持續執業的電影廣告看板畫師顏振發。2013年與2018年分別在國際媒體美聯社與英國廣播公司媒體報導效應的推波助瀾下，成了臺灣電影界的名人，在各種公關活動出現並且參與不同形式的跨界邀約，例如擔任電影《雙星殺手》的特別來賓，並且親自致贈其手繪看板給予導演李安與主演演員威爾史密斯。之後亦有時尚品牌與流行音樂的聯名合作，最令人印象深刻的想必是與Gucci合作的Art Wall計畫。在這個合作當中，顏振發被邀請到永康街繪製大型壁畫，跨國合作亦曾引發媒體討論，之後也與英國酷玩樂團、臺灣的五月天、迴聲樂團與八三夭共同合作，2018年亦獲頒臺南市卓越市民。一連串的文化創意操作與跨界，讓這位原本從事夕陽工藝的畫師，重新受到矚目，也讓顏振發能有培育新血的機會，固定在臺南開班授課，讓這個具有時代特色的廣告工藝可以有延續下去的契機。

當然這一連串的文化行銷，如果只是倚賴毫不間斷的品牌合作與商業炒作，反而會對這剛剛開始復甦的廣告工藝造成傷害，甚至讓大眾反感。而這相信也是為何今年會有《大井頭放電影》和《大井頭畫海報》推出的原因，即社會開始對這全美的電影手繪看板有初步認識之後，就必須有更深入的文化與歷史論述，去厚實這份想像。它並非只是企業主或當代媒體賣弄「古早味」或「地方風情」的符號，而是與臺灣電影史、臺南地方史與工藝史緊密連結的重要象徵。舉例來說，評論人王振愷一系列以全美戲院為主題的寫作計畫中，都把該處鄰近臺南古代重要水源的「大井頭」地緣關係出發，緊扣臺南的地方記憶，先以今年一月發行的《大井頭放電影》，完成了以全美戲院為中心的臺南戲院史梳理。從最輝煌的電影全盛時期，再到錄影帶、DVD與後續跨國境盜版現象以及數位串流媒體興起，在電影院事業慢慢沉寂的同時，主事者也開始以新的文化創意產業思維經營全美戲院。

除單純以播放二輪電影獲利的商業模式之外，全美也試圖透過與地方另類影展的合作，以及後續結合劇場演出的跨領域經營方向，回歸戲院於日治時期的出現初期，其實是電影放映與戲劇表演綜合的複合狀態，善用其古樸的戲院氣氛，將全美改造為以「電影」為主題的地方創生中心。今年七月發行的《大井頭畫海報》則以顏振發的畫師生涯為論述對象，從他與臺灣工藝、廣告與識別設計先行者顏水龍的宗親關係作為吸引讀者的開場白，背景論述從廣告概念開始進入臺灣的日治時期開始，街頭商業的「扛棒文化」進入了當時電影院的商業推介場合，再寫到戰後隨著大眾娛樂環境的改變，電影畫師逐漸凋零的狀況，獨留的顏振發則是在不同階段的產業轉型中，成了僅存的文化見證。

（以上引用自網頁原文）
https://artouch.com/views/review/content-44727.html?fbclid=IwAR3q7mEDBbaduAIgxAnLelmD9XegJd7ROJO3zbYWZuCOz3t498QrRQ1w6nY

【台灣 Taïwan】端午節快樂💚

端午節快樂！

不知道今年端午大家有沒有乖乖 #宅在家 包粽子、吃粽子？

每年端午，總是要戰南北⋯⋯但說真的，南粽北粽各有風味，都是好粽！我個人非常偏愛客家的「粄粽／粿粽」，但這在中南部和高雄比較少見～

另外，除了台灣的鹼粽可以當甜點來吃，新住民姐妹們也常跟我分享包著香蕉香香甜甜的美味家鄉粽噢！

端午節不戰南北，不過我還是要強調——「屈原是楚國人，那個時候又沒中國」，以及「多讀書共勉之」😂

身為北高混血之子，
吃粽子一定要加愛之味甜辣醬啊！

祝福台灣加速度過疫情陰霾，
大家闔家平安健康，端午節快樂！！！

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〔去年在吵什麼？認真魔人請看以下〕

有關「楚獨」和「粽子」、「端午節」、「中國人」的話題；歡迎閱讀東華大學許又方教授文章以及本人去年的兩篇文章。我認為提出不同文化觀點和史觀、刺激思考對台灣而言，是件好事。

《屈原是哪國人？》◎ 東華大學／許又方
https://tw.appledaily.com/forum/20200628/DFMCWZ4KZRCT3MFY77KXIG23MQ/

《粽子要加辣，端午是中國的專利嗎？》
◎ 高閔琳（https://reurl.cc/9EN1gx）

《回應滯台中國人祭止兀》
◎高閔琳（https://v.gd/4dzsM1）

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高閔琳：勿用大中國史觀和中華文化來綁架不同國家

高閔琳回應表示，「文化」、「歷史」、「民族」和「國家」是互相關聯但又彼此獨立的概念；光是「中華人民共和國」寫的歷史，就跟「中國國民黨」和「中華民國」寫的歷史有很大的出入了。奉勸韓粉和中國網軍要多讀書，不要企圖用狹隘的「大中國史觀」和國民黨黨國意識的國立編譯館的歷史版本來綁架台灣、忽略台灣的主體性。

高閔琳指出，歷史是由贏家所撰寫、詮釋甚至竄改，而歷史的真相往往被掩蓋而不見天日而必須不斷辯證；特別是在本土化、全球化的視野和學術的視角之下，歷史的觀點，更不會只有漢人為主體的「大中國史觀」一種。

高閔琳表示，「楚國人當然不是中國人，楚國人就是楚國人自己」，楚國所在的戰國時期，所謂的「中國」根本不存在，中國是後來才形成的概念和國家。高閔琳指出，依照政治學對於「國家」的定義，就是人民、土地、政府、主權；當今的「中國」，中共建政才70年，真的不要再鬼扯說屈原是中國人。

高閔琳認為，嚴格且正確來說，當年的楚國成就了當今中國歷史的一部份，也雖然當年楚國的領土範圍確實在當今中國土地範圍內，但「國家」出現的時間點不同、領土版圖等也截然不同，並不能用後來才出現的「中國」（中華人民共和國）來統括；把楚國人說成是中國人這種講法，並不正確。同理，春秋時代魯國人孔子不該說是中國人；柏拉圖是雅典城邦人也不該說是希臘人；更不會說匈奴、突厥、契丹，蒙古人等，都是中國人吧。

高閔琳更舉台灣和歷史為例，指出，台灣本島也曾經出現過「大肚王國」、「大龜文王國」和「臺灣民主國」，難道會說大肚王國人、大龜文王國人和臺灣民主國人是「中華民國人」？

高閔琳也以歐洲歷史為例，反問韓粉和中共小粉紅「查理曼帝國」人到底要說是德國人，還是法國人？舉「德意志王國」為核心的全盛時期版圖擴及當今中西歐多個國家的「神聖羅馬帝國」，反問到底要說神聖羅馬帝國人是德國人，還是該說是奧地利人、捷克人、瑞士人、波蘭人？而同樣屬於「神聖羅馬帝國」的「弗里西亞王國」人，其王國土地範圍在當今的荷蘭、比利時、盧森堡；「勃艮第王國」在當今的法國東部、「義大利王國」在當今的北義大利；你會把這些「神聖羅馬帝國」人都說成是「德國人」嗎？

高閔琳表示，隨著歷史變遷更迭，自然會造就不同國家的形成、不同的主權與涉及地理上不同領土範圍及治權。文化、歷史和民族、國家均是不同概念；中共企圖以文化歷史來達到統戰目的，用以大中國的史觀，用以大中華的文化歷史來綁架台灣，無非是欲將台灣箝制於「兩岸同屬一中」、「同文同種」的「一個中國原則」的陷阱之中。

高閔琳嘲諷道，如果依照中共和中國國民黨黨國意識國立編譯館版本的「大中國史觀」、黃智賢和韓粉這種「過端午吃粽子就是中國人」亂七八糟的邏輯和論述；則美國人澳洲人應該都要改叫做英國人，有在使用阿拉伯數字的人都應該變成阿拉伯人和印度人了。

高閔琳說，台灣有自己的主體性，也有自己的歷史，台灣自史前時代已有人類活動，舊石器時代更以長濱文化做為代表，更被視為南島民族的發源地；是以本土化、國際化、全球化的視野來看，台灣不只不是中國的一部分、更非大中國史觀裡頭一個附屬的小小島嶼。

高閔琳強調，台灣作為一個民主、獨立且現代化的海洋國家，承接也包容了來自不同國家、不同族群、外來和本土的文化和歷史；「中華文化」僅是台灣文化當中的其中一種。呼籲台灣人民反思批判「大中國史觀」，並應建立以台灣出發、強調台灣主體性、正確的「台灣史觀」。

美國最近遭逢「內憂內患」，疑似因為太早解封，導致Covid-19爆發第二波疫情，外加「佛洛伊德」事件釀成了全國示威潮，但美國總統川普似乎完全沒在怕，甚至急著宣布重啟競選活動，何必造勢呢？最後沒有出來投票的人都是支持你的人啊～好，不要歪樓。
　
總之呢，川普把首場造勢大會定在6月19日，辦在奧克拉荷馬州的城市「土爾沙」，結果消息一出立刻被戰翻。
　
首先，6月19日是美國Juneteenth「六月節」，也被稱作獨立日、自由日或解放日，是為了紀念美國南北戰爭結束，美國最後一個州也就是德州，宣布解放奴隸，這天被視為黑人民權里程碑。
　
而地點選在「土爾沙」更敏感。1921年5月31日，有一群白人至上主義者，跑去當時美國最有錢的黑人社區，號稱是土爾沙的「黑華爾街」，持槍濫殺黑人居民、搶劫燒毀企業和民宅，甚至開私人飛機轟炸，造成近300人死亡，這場大屠殺，是美國史上最嚴重的種族暴力事件之一。
　
這個時間地點對非裔美人來說，有非常重要的意義，你川普己經被人家叫做白人至上的總統了，還一定要選在這一天去Tulsa造勢，是想要踢館嗎？如果是故意的，就是在人家傷口灑鹽，如果是不小心的，那也太白目了吧？如果是在台灣，簡直像選在二二八紀念日當天，跑去天馬茶房外面造勢一樣，不被罵翻才怪！
　
脫口秀名嘴當然不會放過這個嘴爆川普的機會，被各界強烈抨擊後，川普團隊才同意延後造勢，把紀念日當天「還給非裔美國人」。相較於川普的「不知不覺」，現在許多歐洲國家從政府到民間，都出現反省蓄奴歷史、檢討西方文明的聲浪，在英國、比利時，跟蓄奴、種族主義沾上邊的雕像，紛紛被推倒。
　
這段剝削非裔的往事，不但是「貨出去、人進來、美國發大財」，甚至成為美國建國的基礎，我們今天就要翻開這本，恐怕連美國人自己都不太清楚，或根本就不想面對的美國蓄奴史。
　
（被忽略的美國蓄奴史｜1619年白獅號揭幕）
距今400年前的1619年8月下旬，一艘英國海盜船「白獅號」，抵達當時的英國殖民地，維吉尼亞州的「康福特角」（Point Comfort），船上「卸下」20多名從葡萄牙奴隸船搶來的非洲裔戰俘，這些來自安哥拉的無辜民眾，被海盜拿來換取食物，成為第一批被賣到美國的黑奴，也開啟了美國長達246年的野蠻蓄奴時代。
奴隸買賣是「三角貿易」的主角。歐洲人把布匹、槍支和金屬鍋等貨品，拿到非洲進行買賣，換取在非洲大陸西岸抓獲的俘虜，再把這些俘虜運往美洲沿岸，這些被賣到西半球的非洲人，大多來自葡萄牙殖民地安哥拉。他們被迫從事苦力活，種植甘蔗、稻米、棉花和菸草等，美洲再把這些原物料賣到歐洲。
這龐大的共犯結構，涉及歐美非三大洲、交通業、銀行業，甚至宗教團體，教會「善款」來自奴隸買賣的黑心錢，連神職人員都蓄奴。
　
（被忽略的美國蓄奴史｜奴隸待遇牲畜不如）
這些奴隸出發前會被葡萄牙人強迫受洗，改成基督教的新名字，抹去文化和背景。根據美國埃默里大學數據，從1525年算到1866美國廢奴隔年，大約有1250萬名非洲人被抓、送上了開往美洲和加勒比海的船隻，但其中只有八成六、也就是1070萬的男女以及兒童，在航程中倖存下來。

這些奴隸被捆綁，在甲板下擠得像沙丁魚罐頭，幾乎沒有水和食物，一旦生病就會火速蔓延開來，病死或是不聽話，就被丟進海裡。男性在海上必須做粗活，跳舞娛樂船員，常常被鞭打虐待，女性動不動就被性侵懷孕。古時候的交通可不像現在搭個飛機幾個小時就到了，當初哥倫布可是花了70天才從西班牙抵達美洲大陸，整段航程宛如人間煉獄。

這些非洲人上岸後，往往像牲畜一樣被暫時關在殺牛的「待宰室」或私人監獄，短則幾天，長達好幾週，然後直接在監獄裡出售，或是光天化日下進行拍賣。從河岸、路邊、火車站、小酒館到城市廣場，甚至法院和市政廳前的台階上，整個城市都是他們的拍賣場，歷史學家形容，奴隸拍賣就是「日常生活的一部分」，就像賣魚賣菜一樣，這麼的赤裸裸、血淋淋。

這些被奴役的人一無所有，完全不被當人看，而是一個可以用來抵押、買賣、贈與和暴力對待的財產，有些奴隸一輩子被賣了6次，妻離子散。奴隸不能合法結婚，也被禁止學習閱讀，更沒有法律地位，主人可以任意強暴或謀殺奴隸，不會有任何法律責任，奴隸生下來的孩子也還是奴隸，就像電影《自由之心》裡演的那樣淒涼。
　
（被忽略的美國蓄奴史｜苦了奴隸富了商人）
許多美國人的財富都是透過買賣奴隸賺到的。從1820年代末期到1830年代，最大的奴隸貿易公司是維吉尼亞州的「富蘭克林」和「阿姆菲爾德」，在他們的全盛時期，每年可以賣出1000到2000名黑奴，等於一天成交3到5人，1846年富蘭克林去世時，他的財產價值高達71萬美元，等於今天的近2400萬美元，幾乎全都是靠賣奴賺來的黑心錢。

美國史上最大規模的一次奴隸拍賣，發生在1859年2月8日，為期兩天的拍賣，一口氣賣出436人，總成交價30萬3850美元，奴隸販子賺飽飽，但這場拍賣被歷史學家稱作「哭泣時刻」。
　
（被忽略的美國蓄奴史｜奴隸建立美國經濟）
這群被奴役的人十分百搭萬用，拓荒、農耕、甚至打仗都用得上，在美國獨立戰爭前，幫忙開墾殖民地，獨立戰爭後又幫忙建立新的國家。

當年棉花的地位，就像20世紀的石油一樣，從衣服到醫療用品，到處供不應求，誰掌握了棉花，就掌握了經濟命脈。美國獨立戰爭後，棉花產量迅速增長，1793年美國人發明了「軋棉機」，棉花去子效率提高50%，讓主要棉花產地美國「深南」部，對棉花奴工的需求暴增，當時棉花佔美國所有出口商品的一半，全球66%的棉花都是來自美國。而把棉花運到北部紡織廠的鐵路，也是這些奴隸鋪的，進一步推動了工業革命。

雖然1808年國際販奴禁令上路，但因為他們不能再從國外進口新奴隸，只能境內交易，反而導致美國境內奴隸貿易的蓬勃發展。當時北方工業化和城市化的程度較高，對奴隸需求量沒那麼大，反觀南方各州需要大量奴隸種植棉花，腦筋動得快的商人，開始做起奴隸南北交易，轉手獲取暴利，甚至把奴隸拿去銀行抵押貸款，銀行又把奴隸抵押打包成金融商品，賣給紐約或倫敦的銀行家，為北方和南方白人，都創造巨大財富。

專家統計，在1860年南北戰爭開始前的蓄奴高峰，美國境內400萬奴隸帶來的產值高達35億美元（1050億台幣），超越所有製造業和鐵路的總價值，是整個經濟中最大單一資產，這些靠剝削奴隸得來的錢，不但幫美國還清戰爭債務，還為美國資本主義打下基礎。
　
雖然南北戰爭後的1865年，美國國會正式通過憲法第13修正案，全美正式廢除奴隸制，但155年來，美國以白人為主流的政權，對待非洲裔的方式，仍然飽受批評。
　
誰沒有黑歷史呢！正對歷史是為了讓同樣的悲劇不要再發生，要知道，出來混，遲早是要還的!
　
這週琪斐大放送的關鍵字是　#美蓄奴建國 #美國黑歷史
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或許每個人的內心都有如孤島般的「地帶」，好像摯親都無法明瞭。偏偏英國的某位詩人如是說，「沒有人是一座孤島，可以自全。每個人都是大陸的一片，整體的一部分。」不少人說小島孤獨，卻鮮有人親身體會孤島的感受，因為都市人禁不起，放不下，走不來。外人走進島內，島民踏出島外，經年來往的渡輪看盡離合。島上的「祺森冰室」負責人林耀山（Gary）生於斯，長於斯，闊別孤島逾十年後回歸故地，不為甚麼，只為年邁父親背起擔子——好好經營冰室。他只望將冰室一代傳一代，交給兒子再交給孫子，世世代代得以保守家族的心血結晶。念念親情，看來孤島不孤單。

緩緩地流淌的靜謐時光
島與城的距離原來僅僅約半小時的里程，渡輪在浪花與浪花之間顛簸，不一會兒便來到彼岸。實實在在踏足於一平方公里的小島上，純淨清新的海洋氣息撲面而來，慣於急速的步伐不期然放慢，放輕鬆。赫然發覺孤島，原來一點都不孤獨，因她正正被溫柔的海洋圍抱著。坪洲，外形彷如一個「凹」字，半點兒都不平坦，地形與其名字不相配，煞是有趣，陷下去的地方像是埋藏着隱世秘寶，或是世外桃源，遠眺還看得見青翠山嶺。坪洲在七、八十年前是繁盛的工業中心，全盛時期更有逾百家廠房。


從昔日繁盛到今時今日的平靜，坪洲的面貌經歷多大的轉變，在島上不難發見歷史痕迹。如今，小島沒絲毫熙來攘往的壓迫感，沒有車子，沒有擠擁人潮,大街小巷彌漫悠閒靜謐的氛圍。每分每秒在城市如江河奔流的時光，在島上卻是緩緩地流淌。踏出碼頭，一座古廟映入眼簾，沿着永安街直行，偶爾有腳踏車擦身而過，街頭巷尾迴盪着微妙的窸窸窣窣，夾雜清脆的叮叮噹噹。店鋪之間隔着一道「楚河漢界」，店家卻會互相打招呼，談談天氣陰晴，說說生活瑣碎。

一塊牌匾牽繫兩代心血
巷尾，便看得見「祺森冰室」牌匾，一塊牌匾四個大字連繫兩代親情與心血，負責人林耀山（Gary）說：「爺爺名『祺』； 爸爸名『森』， 結合在一起就變成冰室的名字。他們都是行船，都是做廚房，懂得甚麼便做甚麼工。」原來，「祺森冰室」坐落的屋子早在一九六零年已經存在，Gary太公那代就已經在這裏居住，直至Gary的那一代已將近是第四代，經歷了數十載風霜的屋子見證着林氐四代的家族歷史，「之前是太公來到這個小島，買了這一棟物業，最初都是供別人做餐廳。坪洲那時有很多廠，人多了，食的需求就變大，就會有冰室及餐廳的出現。 他們想到不如就做餐廳生意，就收回餐廳。」


生於斯，長於斯的Gary繼承衣缽，經營島上的家族餐飲業生意，孝順的他從小便在冰室幫忙，亦與小島有着深厚感情，「坪洲這個地方，比較寧靜。最大分別是這裏沒有車，空氣好。坪洲人較淳樸，但睦鄰關係好很多，都是土生土長。我們從小就在這幫手，上午就幫手做早餐，放學後冰室已經關門，就回來掃地清潔。那時候，日常生活，包括吃飯、做功課等所有事情都在店裏做，記得有些人會拿五毫子給我，叫我拿給媽媽。」

離開終究是為了歸來
畢業後，Gary毅然離開長大的地方，出外尋找工作，移居近十年，曾與家人討論過「接手」的問題，他的內心亦經歷過幾番掙扎，徘徊於拒絕與接受的邊緣，反思過去梳理思緒有助填補未來的空白，他憶述：「那時心想不會接管餐廳，結了婚到有小朋友之後發覺 ，以前家人對我們真的好。慢慢就去理解，他們老人家可以撐起這間餐廳，真是厲害。中間也有很多時候，是星期六日或者星期五晚我也有回來，爸爸的年紀都差不多退休，經營餐廳，做了大半生，又供到我們、我、妹妹都長大自立，反思都應該是時候回來幫手 ，二零零一年便回來了。」 終究，冰室對Gary充滿了兒時回憶與深厚感情，可想而知難捨難斷。

於港人而言，冰室是香港歷史遺留下來的昔日印記，可理解為茶餐廳的前身，流行於一九五零至一九六零年代，隨着西餐業發展而起，最初因售賣的食品又以紅豆冰、咖啡、奶茶等西式飲品為主，以「飲冰」為賣點，故取名「冰室」。Gary解釋：「做冰室賣的食物很簡單 ，會有奶茶咖啡，只賣幾種粉麵。最早期我們有上海麵賣，雞蛋及肉片。我們的肉片是煎香了的肉片。那時是媽媽想食，爸爸就說拿一些回來賣，說這樣食就食了幾廿年 ，直到現在我都保持有上海麵賣，做一間冰室要茶靚咖啡都靚，兩者必須要做得好。」

片片蝦多士皆有血汗
歷久不衰的是情懷與傳統，雖然Gary 認為肯變肯去接受就會更好，但他並非一味主張顛覆過去的變革，而是選擇奠基於優良基礎上推陳出新。他細心地把過去的種種保存下來，「茶底沿用以前爸爸留下的，那味道由那時到現在沒有很大轉變，其實要煲一壺好的奶茶是很簡單，但要保持到十年是同一樣的味道，就是功夫。還有一個以前有、現在也有的就是紅豆冰。裝潢仍保留一派老式冰室格局，店內一枱一椅一磚一瓦均與開業時無異，還保留所有卡座椅子，這些椅子於一九六零年已經存在，因經過好些時日，木材腐朽，需要不停翻新修補。」蝦多士，是祺森冰室的「招牌菜」，不少人趨之若鶩來嘗鮮。

Gary坦言：「蝦多士以前是沒有的，以前麵食為主，而且沒有一種較有特色的菜式，就想到蝦多士不錯，將蝦放進麵包，再用餡包起。其實不是我構思，五十年代的蝦多士就是這樣做。」蝦多士滋味香口，然而製作蝦多士的過程竟血汗交融，因為當中有一個剝殼挑腸的工序，「我們剝得很快，很容易會刺到手流血，還有個漿，要用很多香料去炒，將幾樣混合放到麵包裏，再浸蛋漿，再沾麵包糠，再炸。」

情鍾爸爸烹調的早餐
經營餐廳的擔子沉重得很，Gary卻沒有後悔當初的承諾與決定，他憶起一件引以自豪的往事，「有一個時刻十分感動，平時我們收的錢會放起來，通常我就會全部拿給爸爸。有一天，爸爸突然跟我說不是啊 ，今日你第一日接管 ，你拿吧。那種感覺是我終於真正地接手了，是一種認同。」從爸爸身上，Gary學到了堅守原則，絕不馬虎，「本身有些客人喜歡爸爸的食物。有時我們會分得出是不是舊街坊回來，一家人來食四碗五碗上海麵。

不想失去這批客人，我會有少少要求，再做下去慢慢加東西，要求不能變，這是從我爸爸身上學的。因為爸爸做事的方法是慢工出細貨，當他口說隨便的時候才是最令人害怕，其實都是有要求的。」爸爸煮的食物，是Gary孩提時代的世間美食，他想起讀中學時，每日七時走下來客廳，便會看見一杯奶茶，一件腿蛋治已準備好在枱上，「爸爸一定先做好放在這，我從未食厭。」

冰室拉近了Gary與親人的距離，Gary爸爸放手後就沒有再理會餐廳生意，轉而在背後支持子女。 至於，Gary的兒子現時也會到餐廳幫手打點，「冰室令到自己和家人關係更親近 ，但當你太親近時也會有很多摩擦 ，我們的溝通方法可能就是先罵先吵架。有時工作上不滿意也會發他脾氣，吵完就算了。一家人，開心不開心全都在這裏，回憶都全在這裏。」承傳下來數十載的冰室是多代人的心血結晶，Gary一心希望能夠將冰室繼續傳承下去，「保存招牌和心血，再交給兒子再交給孫子 ，一代傳一代。」

撰文：文朗琛
攝影：胡浩賢

祺森冰室
地址：坪洲坪洲永安街3號地下B鋪
電話：2983 0554
營業時間：星期二至日 8am-4pm（星期一休息）
詳情： http://bit.ly/2VnXidp

搶救消逝繁華　堅持百年手工原味【林一峰Whisky School威士忌第70課】

全英國人均所得最高的地方在哪裡？目前是倫敦，但在十九世紀後期，拔得頭籌的，卻是位於蘇格蘭西南邊琴泰岬半島（Kintyre Peninsula）的坎貝爾鎮（Campbeltown）。
當時的坎貝爾鎮，不僅是全英國人均所得最高的地方，也是威士忌生產重鎮，全盛時期甚至有34家威士忌蒸餾廠，號稱「世界威士忌之都」。
坎貝爾鎮由於三面環海航運發達，因此成為美國龐大威士忌需求的供應主力；不過後來由於受到1920年美國禁酒令的影響，再加上1930年代美國經濟大蕭條的衝擊，使得坎貝爾鎮的威士忌酒廠倒的倒、關的關，如今只剩下3家酒廠，其中的雲頂（Springbank），不但是其中的中流砥柱，更是蘇格蘭目前的120多家酒廠當中，唯一至今仍堅持百分之百手工製作的酒廠，堪稱威士忌當中的「古墓派」。
威士忌達人學院首席顧問林一峰表示：「我很喜歡這家酒廠，因為這家酒廠的老闆，當初在維持這家酒廠的時候，是非常辛苦的。」
的確，為了希望讓坎貝爾鎮仍然能夠成為一個威士忌產區，雲頂雖然是一家蒸餾廠，卻生產出具有三種不同風格的威士忌品牌。
其中以雲頂的中度泥煤、2.5次蒸餾，代表正統的坎貝爾鎮威士忌風格；朗格羅（Longrow）則採重度泥煤、二次蒸餾；還有無泥煤、三次蒸餾的赫佐本（Hazelburn）。
試試看，這190年不變的手工製程，所呈現出來的是什麼樣的古老滋味？

（製作／企劃／撰文：高婉珮，攝影：陳思明）

【警語：禁止酒駕。飲酒過量，有礙健康。未滿十八歲請勿飲酒。】