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💙高雄屏東地區💙
🚧屏東：內埔天后宮(馬祖廟)．廣濟路164號
🚧屏東：明正國中側門．．大連路上
🚧高雄苓雅：(苓雅國中側門)．．文橫二路上
🚧高雄左營：文水路公有平面收費停車場內．．文水路
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🚧岡山：前峰國中前面公園．．樹人路1號
🏠路竹：門市．．倫理街5號
💙台南地區💙
🚧永康：探索教育公園．．永華路
🚧新市：新市國中．．民族路76號
🚧善化：善化區公所．．建國路190號
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🚧同安：同安夜市(近洗車場)．．同安路與大安街
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🚧鹽水：鹽水武廟．．武廟路87號
🚧佳里：佳里區公所．．忠孝路5號
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🚧大東：大東監理站．．林森路一段224號
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💙嘉義雲嘉南地區💙
🚧虎尾：圖書館．．光明路68號
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💙彰化地區💙
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💙台中地區💙
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💙新竹苗栗頭份地區💙
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🏠新竹：門市．．竹光路213號
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【獅子頭還是四喜丸子】
如果隋煬帝的「葵花斬肉」，成了唐朝郇國公韋陟在揚州吃的時候，因為賓客覺得這個大肉丸子有如雄獅之頭，而勸酒說：「郇國公半生戎馬，戰功彪炳，應佩獅子帥印」，讓韋陟一高興就說了「為紀念今日盛會，『葵花斬肉』不如改名『獅子頭』」而得名的獅子頭的話，那可能我們吃到的很多獅子頭都名不符實，亦或是與四喜丸子的綜合體。
畢竟，能真正稱之為獅子頭的大肉丸的形狀，會由於因為肥肉丁和瘦肉丁在久燉之後，因為收縮程度不同，而形成猶如中國古典園林中石獅子的頭的疙瘩般的凹凸狀。清光緒年間舉人，後任袁世凱在天津小站練兵時幕僚的徐珂，在其所著之《清稗類鈔》中，就明確說道：「獅子頭者，以形似而得名，豬肉圓也。豬肉肥瘦各半，細切粗斬，乃和以蛋白，使易凝固，或加蝦仁、蟹粉。以黃沙罐一，底置黃芽菜或竹筍，略和以水及鹽，以肉作極大之圓，置其上，上覆菜葉，以罐 蓋蓋之，乃入鐵鍋，撒鹽少許，以防鍋裂。然後，以文火干燒之。每燒數把柴一停，約越五分時更燒之，侯熟取出。」
《清稗類鈔》是在民國五年由商務印書館出版，可見獅子頭之名在此之前就很普遍了。不過，清乾隆年的正宗揚州菜烹飪書《調鼎集》，與嘉慶年的《邗江三百吟》一書中，則分別將這個菜品稱之為「大劗肉圓」(「劗」唸為「ㄗㄨㄢ」，意同剪或斬)和「葵花肉丸」。由此看來，不管是隋煬帝的「葵花斬肉」或是唐朝郇國公韋陟的獅子頭，真實性都有待商確。不過，典故的真偽在這裡不是重點。重要的是，《調鼎集》和《邗江三百吟》中，都有著這道菜品的實際做法。
《調鼎集》第三卷〈特牲雜牲部〉中載：「取肋條肉，去皮，切細長條，粗劗，加豆粉、少許作料，用手鬆捺，不可搓。或油炸，或蒸，襯用嫩青。」粗劗就是粗砍，「用手鬆捺，不可搓」是說做成肉丸子時不能搓來搓去，而是輕輕地團成形。這與現在獅子頭的製作方式基本上已經是十分相近了。而《邗江三百吟》中寫的就比較粗略了：「肉以細切粗劗為丸，用葷素油煎成葵黃色。俗雲葵花肉丸。」
上述的「切細長條，粗劗」與「肉以細切粗劗為丸」，都與現在做獅子頭的刀工要求完全一致：先切片，再粗切成絲，再細切成丁，其大小有如石榴籽一般，絕對不可以用絞肉機去絞，也不可以用排刀去剁。老飯骨的大爺鄭秀生與上海飲食作家邵宛澍都強調要點是「細切粗斬」，大爺鄭秀生說得更為傳神，要「虛斬」，好似在斬，卻不是硬剁下去，而是用刀粗放地斬出肉的黏性。江蘇省級非物質文化遺產揚州三把刀（淮揚菜）非遺傳承人薛泉生做獅子頭的切法，則是切成黃豆大小的丁，完全不斬不剁。
梁實秋先生在其《雅舍談吃》中論及獅子頭時，則是提到他的揚州好友王化成是這麼教他的：「細嫩豬肉一大塊，七分瘦三分肥，不可有些須筋絡糾結於其間。切割之際最要注意，不可切得七歪八斜，亦不可剁成碎泥，其祕訣是『多切少斬』。挨著刀切成碎丁，越碎越好，然後略為斬剁。」
這樣切出來而非剁出來的獅子頭，方能保證獅子頭「鬆、軟、綿、彈、抖」的味與型的完美結合。而小碗中盛著的獅子頭之形，則是宛若獅子甩水一般地顫動。這是由於在長時間的文火燉煮之下，肥肉的一部份已化為脂肪，包裹住了瘦肉的部份。而這燉的時間，則是燉到和你燉五花肉時燉到的喜歡的肥肉部位的口感的時間一樣，通常在兩個半小時以上。吃的時候，也必須有吃到肉丁化掉的感覺，而非吃絞肉。肉如此燉出來的獅子頭，吃非得使勺而不用筷。要是筷子可以直接夾起來，那就是摔的時候過度了，套一句老飯骨三叔的話：「那是石頭。」
不過，淮揚菜的獅子頭與魯菜的四喜丸子現在在做法上幾乎是混淆不分了。四喜丸子除了肉餡外，還會加醬、香菇丁、鮮筍丁、紅蘿蔔丁、米飯或饅頭渣等；而獅子頭通常為純肉餡，並隨著不同季節搭配荸薺、蟹黃、冬筍、春筍等單一配料。而且獅子頭重湯底，四喜丸子則是乾的，再淋上勾了芡的燉汁。最重要的是，四喜丸子必須是一盤四個，寓為「福祿壽喜」，個頭也較獅子頭小，因而稱為「丸」。獅子頭則通常是一盅一個，不過在宴席中則要有六個，寓意為六六大順，每個的重量也有得是三兩三錢。
魯菜系中的四喜丸子大概也不是唐朝的張九齡讓廚師烹製一道吉祥的菜餚，以示慶賀而來。根據曾拜魯菜大師王甫亭和宮廷菜大師唐克明學藝的《中國烹飪》雜誌編輯吳正格的說法，原本被稱為「大劗肉圓」和「葵花肉丸」這道菜，在清同治和光緒年間被改稱為「獅子頭」。辛亥革命後，由於中華民國北洋政府許多大員來自江浙地區，因此北平的江浙風味飯店開始多了起來。民國初年，在北平西長安街上曾先後出現了慶林春、方壺春、玉壺春、東亞春、大陸春、新陸春、鹿鳴春、四如春、宣南春、萬家春、淮揚春、同春園等十二家淮揚菜館，人們把它們稱為「十二春」。而獅子頭這道菜正是由這些淮揚菜館傳到北方，北方的菜館後來將其改良，稱之為「四喜丸子」。
關於四喜丸子，還有一個重要的資料，顯示它至少在1920年代之前就已經風行於北平。那就是1881年出生，與當時其他七位「德」字輩著名相聲藝人並稱「相聲八德」，綽號「萬人迷」的李德鍚，於1920年代編的一段名為《報菜名》的「貫口」的丸子的部份「紅丸子、白丸子、南煎丸子、四喜丸子、三鮮丸子、氽丸子、鮮蝦丸子、魚脯丸子、餎炸丸子、豆腐丸子」，裡頭就已經有四喜丸子了。
金粉灑落碧水之上，漁艇早已飄蕩至海中心，與點點燦光相融。岸邊是一條長廊，看了看錶，十時正，難怪晨運客已不見。這裏是鴨脷洲，從前不曉她，以為她是個如長洲般的偏遠小島，然而，她其實是港島南區的一個彈丸之地。步離海旁只有一條路徑，就是往中心的大街走。這大街啊，其實小巧筆直，坦率親切，兩三步一小店，五六步遇左鄰，如今有了利東站，多了外來人，更為熱情。
眼前正迎面走來一名略肥的婦人，臉上一抹燦笑，沿路跟不少途人寒暄着，大家都一句二句「貞姐」地喊。來到一道頗舊的鐵閘前，貞姐拉閘至半開，竄進店內。舉目一睹 ,淡青的招牌，左右各有六張食物的照片，中央夾着「金龍」兩個紅字，半點不別緻。然而，她的俗氣卻養活了足足四代人，雖庸猶貴。
穿閘而過，率先入目的是右方的粥檔，一個大鍋配一個小鍋，旁邊數個放配料的小膠盒空蕩蕩的；左方則是腸粉檔，冷冰冰的腸粉櫃旁邊，是一個沒有油的炸鍋。再往內走，玻璃面的方桌、圓桌數張，旁邊是天藍色膠櫈；密麻的菜單及照片掩去鏡面牆身；腳下踏着翡翠襯白的磁磚地，來到食廳盡頭的水吧，探頭一望，裏面還有一個明檔，看來是裝放糖水的。暗忖一切甚是老舊之時，貞姐早已身在廚房。
庸菜細煮
她是小店的第二代，自五年前接父母手後，就主力撐起小店。小店雖說下午四時才開鋪，但她每天十時就要回來做準備工夫。先是煲粥，小店賣的是生滾粥，所以特別注重粥底，洗好米後，下腐竹及柴魚到粥鍋內熬煮，貞姐接着邊把粥料洗切好備用，邊沾沾自喜地低喃着，自家的碎牛艇仔粥、及第粥、雞粥多麼好吃，但一切歸功於母親，「我媽媽識煮好多嘢，教我要用心煲粥，用心煮嘅就最好食。」她自言自己的廚藝，全都是媽媽教，在她心中，媽媽總是萬能的。備妥粥料，接下來的任務，就是煮糖水。主要先煲好中式糖水，如西米露、木瓜糖水、番薯糖水等，這些都是由媽媽作主的年代維持至今。說起往事，她倒滔滔。
小店雖只立廿七個年頭，但那個昔日則要從三十八年前說起。那時候的貞姐，年約十二，當時媽媽於工廠區推車仔檔，專賣中式糖水予附近的工人，她每天放學後來幫忙，自幼就有一手好廚藝。只是，車仔檔始終不穩妥，日日膽顫心驚。母女堅持十年，終於得一小店於利東邨街市，雖然只是外賣小店，但總比走鬼日子來得好。當時父親也協力顧店，果真是自家生意。貞姐畢業後，外出工作兩三年，就應母親的要求回店裏幫忙，她爽朗一笑：「佢希望我學她嘅手藝，唔係就冇人傳承啦。」一家人性子隨意，偶爾煮到好吃的，就想把菜式加入餐單，但做外賣畢竟有限制，結果於一九九一年，決定搬到地鋪。這家人是土生土長的鴨脷洲人，很多相熟街坊，對這地方感情最深，順理成章遷到此地，才有了現時的金龍。
明火正紅，幾個大鍋各自煮着糖水﹑白粥及例湯。說是茶餐廳，小店賣的食物卻雜得很。大汗淋璃的貞姐，轉身又埋頭開腸粉漿。只見，她小心翼翼地秤好材料：「一定要用磅，唔可以靠估，爭少少個味就唔同咗。」她口裏說着話，目光卻專注磅前數字。一切妥當，她接着開水，再把粉漿耐心搓至均勻，這樣才不會起粒，口感滑溜。將完成的腸粉漿拿到門口腸粉檔時，已經有客人在外等候，瞄了瞄牆鐘，噢，原來已經將近四時。她見狀立即把鐵閘打開，着這位兩手提重物的大嬸先進來坐坐，又匆匆跑進廚房，捧出一盤剛釀好的煎釀三寶到炸鍋旁邊，二話不說就丟到鍋裏去，看來是熟客。三寶於炸鍋內奔跳，乍看之下，明顯較坊間的大件，且塞滿自家手打魚肉，炸好排放於碟子上，淋上自製醬油，就端到客人面前，「今日食唔食腸粉？照舊翠瓜叉燒腸？」她熟稔地對大嬸說，見對方點頭，就準備跑到腸粉檔。怎料一轉身，一名頭戴鴨嘴帽的婦人已立於此，雖然把一頭短髮染了啡紅色，臉龐上的仍見歲月的痕迹，她正是貞媽。性格似乎比貞姐更爽朗，貞媽見人就開口道：「呢個腸粉櫃用咗廿幾年啦，係我大佬構思畫圖，再請人整，出面買唔到㗎！」這台機器是座地式，的確比平常的較大，厲害之處是由開檔到收檔都不用加水，以致速度及蒸氣更佳，火候好，做出來的腸粉方滑。試過有遊客每晚遊樂完畢，都來吃煎釀三寶及腸粉，吃足一星期，貞媽聞言搭訕：「梗係覺得滑啦，唔係都做唔到咁多年。」與其說她自信，倒不如說是自豪，雖自知這些食物只是粗菜，卻用心細做。貞姐自小就受到薰陶，對食物同樣充滿熱誠：「阿媽教落，自己擺得入口先好賣畀人。」五年前，父母因為腳疾而退休，由她接手小店，只偶爾到店裏幫忙，令她緊張不已。如今可保持着媽媽的水準，她已經滿足。傳承是孝德，一顆赤子之心，卻是難得。
情若瑰寶
天色漸見朦朧，一盞又一盞錯落的街燈陸續亮起。下午時間的客人多是吃些小點，或買外賣，加上父親也回來幫忙看鋪，貞姐就步進廚房去準備晚餐。為鍋子內的湯加鹽調味後，她徐徐步到廚房的後門，看着馬路的遠方，盼着甚麼似的。驀地，眸子被強光刺中，舉手一擋，回神之際，一輛貨車已經停泊於門前。引擎聲一下子消失，一名身穿間條衫的男人利落地跳下車子，往店裏走來。貞姐見狀，率先步回廚房，又着對方快點幫忙準備晚上的蒸餸。細看，二人樣子還真有幾分相似，她解畫：「呢個係我個仔昊賢，佢日頭做司機，黃昏返嚟幫我手做晚市。」說起兒子，她倒有些少愁色。一如當年她接手小店般，現時她同樣希望兒子可以接手，畢竟她已經五十歲，總有退下來的一天。只是，昊賢喜歡開車，自小已告訴貞姐，長大後要做司機，當時，她可是晴天霹靂，果然一直到長大後，仍然不變。對於這個事實，她也是理解的，年輕人喜歡自由，還沒定性，所以她也沒有強人所難。
終於到數年前，她的氣餒才令兒子決定回小店工作。當時父母退休，移居於大陸，不常到店內幫忙。有員工辭職，可是這飲食業啊，要招聘也不是容易事，員工不足，備菜﹑煮菜﹑樓面﹑洗碗，她只得硬撐。她皺着眉心，直言無助：「真係好辛苦，你睇我咁嘅身形，一日企咁多個鐘，對腳好痛。」腳痛得躲起來哭，又不敢讓人知道。終於有一天，她坦白跟兒子表示，打算把小店關了，不再做下去。昊賢這下子可緊張起來，一來得知媽媽的辛酸；二來不願看到兩代人的心血就此去，於是提出回來幫忙。他不諱言：「我梗係希望做全職司機啦，但唔想睇到媽媽咁辛苦，我見到金龍需要我多啲。」一旁的貞姐拍拍兒子肩膀，調侃他還有很多東西要學，而且還欠缺了一點熱心，強調這一行真的要用心去做。昊賢口裏唯唯諾諾，手則用力地炒着鑊，她看在眼內，心裏還是有點點欣慰。還盼，守得雲開月正明。
月兒亮，依舊擋不住漆黑。幸而，萬家燈火，照亮了一切。小店的星火很是溫馨，貞姐的弟弟及弟婦下班後也會到店裏幫忙。小店早已坐滿了熟客，甫坐下，人人送上例湯一大碗。貞姐一家人就坐於旁邊圓桌吃晚飯，期間不住與客人逗着趣。
大半輩子都守着金龍，並沒有賺過甚麼大錢，她說這是一個情意結，只希望有一個安穩的家，一家人想吃甚麼就能吃。對待客人亦然，因為自己有家庭，會關心是否有靚湯喝，這正正是這條街的人情味。「可以咁講，金龍係我哋一家人﹑所有街坊嘅聚腳點，呢個就係我辛苦咁耐嘅得着。」她眸子內反映了店子的一牆一磚，庸舊卻宛如瑰寶。
採訪：黃寶琳 拍攝：胡浩賢、謝本華
金龍茶餐廳
地址：鴨脷洲鴨脷洲大街124-126號
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