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外配對台南美食🤤的貢獻👏

圖/文 魚夫

2021年初，台南的經典小吃--「永記虱目魚丸」拉下了鐵門，休息一陣子後，才再全新裝潢後開幕，永記休息期間，想嚐這一味台南特有的魚丸湯，我通常是去「川泰」，這家店的老闆娘是位越南籍的外配，國、台語俱佳，早已混身都是台味😃，店裡生意要是太忙，她馬上召來越南姊妹淘幫忙，並指揮若定，老闆娘的架勢十足👍，我常說老闆遠南洋討回來的老婆娶對了，果然是賢內助。

永記老闆劉永順的阿公名喚劉清泉，本來是炸油仔粿維持生計，但油仔粿只做早上半天的生意，下午就沒事幹，但也實在閒不下，索性買來新鮮虱目魚製成魚丸，然後挑擔沿街呼賣📣，這魚丸湯最適晚上正餐前止飢解饞的下午茶，乃大受歡迎，增添了許多收入，而這大約是1951年代的事了；第二代是劉甘委等三兄弟，食材的品相更多了，他本來也是以流動攤子的形式來營業，通常在定點佈置好後，便拿湯杓敲擊湯碗，鏗鏘作響，老顧客聞聲辨位，便來交關，後來才搬到中山路的巷子內，掛起了招牌，當時叫「中山虱目魚老店」🐟，另外其二弟劉玉仁帶者女兒劉淑真和兒子劉昭銘在大同路ㄧ段175巷6號開了家無名的店，鮮少人知道這家原來也是劉氏家族中人；三弟劉龍雄也在首廟天壇巷口「阿霞飯店」附近擺了個攤子，我曾前往品嚐，兄弟師出同門，滋味當然相去不遠，只是後來不知何故，這攤乃杳無蹤影矣🤔。

劉甘委的小名叫阿川，中山路的老店後來變成了阿川虱目魚丸，招牌頂頭還有個圈，裡頭有個「劉」字，這家店後來由阿川徒弟蔡昆泰接手，最後蔡昆泰搬出去另起爐灶，在大同路一段222號開了家「川泰虱目魚丸」，取名「川泰」的緣由是因為感念老頭家的照顧🤗，取其小名「川」和自己的名字「泰」作為店名，當然也有宣示傳承的意義在。

至劉家的第三代劉永順則是到開山路上開了那家生意沖沖滾的永記，妹妹劉秀珠則在府前路開了一家「第三代」，台南小吃大抵都是家族事業，稍微整理一下脈絡也就能了解整個族譜系統的來龍去脈了🧐。

永記歇業後重新開張，那懷念的滋味當然吸引許多老顧客回籠，我也搶先去嚐鮮，驚見著名的「周氏蝦捲」老闆居然在現場「實習」，原來永記和周氏一起合作了！這是因為劉老闆多年來早就做得身心俱疲了，下一代書又讀很好，湯湯水水，無意承繼，他說該是退居幕後的開始了。

和大企業合作，確實也是台南小吃美食永續經營的方法之一。劉家的虱目魚丸種類頗多，光所謂魚丸湯就有脆丸、蝦丸、魚丸基本三款，還有魚肚、魚皮，在虱目魚外，也有豬的粉蒸、脆腸和肉包肉的燕餃，如果點「總攬」（綜合），要價一碗一百元，這價錢，大約在1995年，《民生報》有則新聞報導，當時的虱目魚丸湯是80元一碗了，看來也隨著時間更迭，也算沒漲多少，真是佛心來著👏。

永記的肉燥飯號稱LV級的🤤，再添加肉燥前，先舖上一層香菜，再將肉燥淋上，確實美味，那麼重新開業後，味道「走精」了嗎？我是感覺差不多啦，而且聽說湯水改用軟水，喝來應是更加清甜，只不過從前劉老闆親自站在擔頭時喜歡和客人「喇絡」（la-le），心情爽快時，加湯加料也不是什麼問題😍，現在老闆不在第一線了，許多上了年紀的老客人會覺得味道雖然沒變，少了劉老闆的「口水」，人情味卻淡薄了些。

有別於像永記那樣與大企業合作轉型，其實台南許多美食也都面臨後繼無人的危機，好在這幾年出現了許多勤勞持家的外籍配偶，甘願和台灣丈夫胼手胝足作伙打拼，川泰的老闆娘之外，隨手捻來，有家「山源羊肉」的老闆娘，聽說是老闆的阿母親自到越南挑選的新娘，人長得美，能相夫教子又在店裡任勞任怨，這完美的伴侶也未免太會挑了吧😁？又有家「海安牛肉食堂」的股東阿賢，也是國台語都很輪轉，不但會做家鄉菜，也把台南的牛肉湯、鍋做得更為出色了，再有一家「阿香牛肉麵」🍜，做的是基層愛的便宜又大碗的飯桌菜，詢其祖籍？則是中國福州人也。

有回遇見一位寮國籍的台灣媳婦，她的台語溜到我都跟不上😅，現在跟先生一起做吃的，但未來打算競選里長，貢獻鄉里，想來台南美食的傳承也沒那麼悲觀，因為有了外籍配偶這些好幫手了！

影片分享：
https://www.youtube.com/watch?v=sTLTJ96f688

2020年7月22日上午11時，臺北市中正區衡陽路46號，正在慶祝50週年的大三元酒樓。（張哲生 攝）

下面是《鏡週刊》 於2018年4月12日刊出的大三元酒樓老闆邱靜惠專訪：

撰文／王筱君

海鮮粵菜起家的大三元酒樓，創立於1970年，創辦人吳蘇英治軍嚴謹，員工私下稱她為「慈禧太后」，與吳家么子吳朝政青梅竹馬的邱靜惠，未過門就來幫忙。因母親溺愛、吳朝政玩心重，餐廳不得不傳媳，邱靜惠力拚撐家，夫妻漸行漸遠，也錯過陪伴孩子成長，為彌補親子關係，她砸億元力挺兒女事業。

70歲生日前夕收到摘星大禮，各方恭賀聲不斷，熱鬧喧囂散去，女強人略顯落寞地說：「我始終沒收到他（先生）的祝福⋯⋯」米其林的美麗與哀愁，點滴在心頭。

米其林公布得獎名單後，大三元酒樓始終門庭若市，店外大紅壁報紙以偌大書法字寫上「本餐廳榮獲米其林一星」，各方送上的賀喜花籃排滿整個大廳，櫃台3支訂位電話一通接一通、幾乎沒停過，等待排入包廂的訂位單厚厚一大疊，不習慣提早訂位的老顧客，頂著飢餓、耐著性子等待第二輪翻桌機會。

今年70歲的大三元酒樓董事長邱靜惠一身珠寶華服，踩著高跟鞋盡顯雍容華貴，她笑容滿面地穿梭在各包廂，逐一詢問：「董仔，今天的菜口味還行嗎？」不少客人主動要求合照，所到之處，如巨星般掀起一陣騷動。

大三元酒樓以海鮮粵菜起家，有上湯龍蝦、麒麟貴妃魚等大菜，亦有融合台式風味的海鮮焗木瓜、鮮茄大生鮑等新粵菜料理，還有現做百元平價港點。曾接待馬英九、呂秀蓮等正副元首，中外名人王貞治、貴乃花、林青霞、成龍、翁倩玉都曾是座上賓，老店風光一時。

近年受金融商圈重心東移，加上景氣因素，老店漸失昔日風華。直到摘星消息一出，老客人紛紛回籠、新客人不斷湧入，邱靜惠笑稱：「有好一段時間，大夥沒這麼士氣振奮了！」

大三元酒樓是邱靜惠已過世的婆婆吳蘇英於1970年所創，吳蘇英靠經營朝發西服店致富，在衡陽路上擁有連棟房產，因先生早逝，獨自拉拔3子1女長大，長子吳坤地早年在餐廳現址經營龍香川菜，進而和歌仔戲演員楊麗花結緣，後因老屋重建翻修，吳蘇英才斥資近千萬元催生大三元。

吳、邱二家比鄰而居，邱靜惠和吳家么子吳朝政從小是青梅竹馬，銘傳統會系一畢業，還未過門就被準婆婆相中到餐廳幫忙管帳。

邱靜惠細數回憶：「台灣當時只有一家紅寶石酒樓，婆婆在乾女兒楊麗花引薦下，到香港大三元酒家挖了好多位廚房與點心部師傅。」開幕日楊麗花親自剪綵，戲迷、客人塞爆衡陽路，點心還來不及擺上桌就被搶光，盛況空前。

當時，許多銀行總行設在衡陽路，加上鄰近中山堂、總統府等政府機關，不乏達官商賈前來用餐，大三元酒樓搏得「金融餐廳」稱號，還曾多次於國民大會期間，受邀至陽明山國際飯店辦外燴。

為營造高水準，吳蘇英透過友人牽線，聘請當年大阪博覽會台灣館禮賓接待員擔任餐廳服務生，虔誠信佛的她，會先到頂樓佛堂擲筊，得搏到3個聖筊才聘用。

吳蘇英愛漂亮，總以合身旗袍示人，指甲修得細長、擦上金蔥指甲油，對媳婦也一樣要求，「頭髮，瀏海要夾好，她若覺得我穿得不夠漂亮，馬上叫我上樓換套衣服。」邱靜惠笑說，26歲嫁進吳家就再也沒看過電影，同學來餐廳吃飯，想約她空班時到附近喝咖啡，婆婆總以「阿惠很忙，妳們先去」回絕。

強悍幹練的吳蘇英凡事以餐廳為重，邱靜惠記得，結婚時為把晚餐訂席留給客人，選在中午宴客，「我結婚當天，婆婆原本要我們晚上去端盤子，是親戚提醒不要喜衝喜才作罷。」見員工動作不夠利索，吳蘇英的罵聲可從櫃檯傳到廚房，晚年基於安全考量，員工會幫忙攙扶，大家私底下都稱她「慈禧太后」。

吳蘇英對媳婦格外嚴格，邱靜惠嘆口氣說：「有時候在樓上被罵哭了，下樓還是要笑咪咪面對客人。」因其他兒女多在美國經營家族旅館事業，多數時候只有邱靜惠夫婦陪伴婆婆。吳蘇英常在半夜急敲兒媳房門，邱靜惠最後索性不關房門，還被友人虧：「沒關門就生3個，關門還得了！」

邱靜惠不曾忤逆婆婆，懷孕3胎都是做到生產前一刻，「懷大兒子快生時，有次急著幫客人結帳，從3樓摔到2樓，鼻青臉腫，婆婆急忙找醫師來家裡安胎。」

吳蘇英表達對媳婦的關心是每日早晚各燉1碗高麗參湯，盯著她喝下肚，也把所有珠寶指名相贈，且逢人就誇「阮這媳婦最乖！」至今，邱靜惠仍佩戴婆婆送的翡翠墜子。

邱靜惠3個孩子出生後，滿月就託娘家照顧，她隨即投入餐廳工作，有時禁不住思念，趁打烊偷跑回娘家探視，一旦被婆婆發現，總換來一頓「囡仔有人顧就好，生意卡要緊」的責備，孩子的童年成長她幾乎不曾參與，親子關係疏離。

問她餐廳為何傳媳不傳子？邱靜惠強顏歡笑稱：「客人說我先生名字取太好，吳朝政就是皇帝毋須主持朝政…」見我不死心，她才長嘆一口氣說：「有時先生想來幫忙，都被媽媽以『囝仔來幹嘛？緊走！緊走』趕跑，但他大我1歲，哪裡還是囝仔？」

吳朝政因不敢頂撞母親，曾搥牆發洩怒氣，有次直接把手腕骨搥斷，送台大醫院急診，也因無法在餐廳幫忙，邱靜惠無暇陪伴，夫妻倆漸行漸遠，已分居30年。

在婆婆堅持下，邱靜惠早年得向客人敬酒，「我哪裡會喝？有時1桌12人打通關、喝混酒，只想衝去廁所吐。」常醉醺醺趴在桌上，被小女兒誤解成貪杯，長大才稍能體諒母親的身不由己。

1987年吳蘇英退休，由邱靜惠當家做主，但仍需繳房租給婆婆，吳蘇英到98歲過世前，每天都會下樓巡頭看尾。

邱靜惠每年只休大年初一，賺到生意卻失去親情，送3名子女到英國、日本、美國留學，自己卻抽不出身前往探視。孩子學成歸國後，為修補空缺斷裂的親子關係，她不奢求子女返家接班，10多年來投資上億元贊助兒女創業。為此，她還自責地說：「有一好沒二好，小時候沒照顧孩子，想說如果錢可以解決就付了吧！誰知其實是害了孩子。」

儘管家事令她傷神，但邱靜惠傳承婆婆的幹練，1996、1998年陸續在陽明山玄門藝術中心和中山北路六段開設分店，全盛時期3間店月入1400萬元，直到2003年才因租約到期，結束分店。

大三元總店則歷經金融商圈移轉、1995年衡陽路大火，使原本就沒落的商圈更顯蕭條，SARS期間因鄰近和平醫院，生意近乎腰斬。

「不能開源只好節流，客人一走立刻關燈、關冷氣，每個月也能省萬元電費。」但不管餐廳是否有賺錢，邱靜惠都堅持給員工的年終獎金不能少，不少廚師班底追隨她長達20餘年。

為打理婆婆傳下來的大三元酒樓，邱靜惠把所有時間精力都奉獻給餐廳。主廚雷笑屏從學徒出身，曾被新同樂、遠東飯店挖角，他稱：「董事長（邱靜惠）每天早上9點進公司、晚上10點才走，把餐廳當自家廚房，每天匿名點餐抽查，對品質的要求是自己不敢吃絕不端給客人。」

雷笑屏讚邱靜惠帶人帶心，曾有菜鳥員工不慎燙傷，她要求廚房天天現煮魚湯送往醫院，不定時帶團隊赴香港、日本、泰國考察，作為腦力激盪靈感。

二女兒吳珮菁一度返家幫忙又離開，談及母女偶爾意見相左，邱靜惠語多無奈地說：「以前不懂什麼叫代溝，現在我完全懂了。」她曾輾轉託付深交20餘年的前籃球國手鍾枝萌擔任執行董事，以專業經理人角度，協助打理餐廳事業。

鍾枝萌表示：「1年多前接到邱董電話，聽得出來她情緒很低落，餐廳經營這麼久，有些需要調整的地方，我能幫的就盡量幫，慢慢來。」考量子女終有一天得返家接班，鍾枝萌也勸邱靜惠找回吳珮菁，母女倆至今仍在磨合中。

對經營餐廳十分熱衷的長子吳東璿，去年在日本福岡百貨商場開設分店，專賣招牌港式點心，開幕前邱靜惠曾飛去加油打氣，開幕後福岡市長親自光臨，並在私人臉書上推薦，掀起排隊熱潮。

邱靜惠把女人最寶貴的青春奉獻給大三元酒樓，嫁雞隨雞的她終於媳婦熬成婆，「拿到米其林像做夢，兒子說這是我70歲的大禮物，辛苦總算有代價。」「所有人都來恭喜我，就唯獨他（先生）什麼也沒說…」

終究是見過大風大浪的女強人，笑嘆間，邱靜惠已大筆揮毫，在壓克力掛牌寫下當日包廂宴客主人名。被米其林意外掀起的女人心事，不論美麗與哀愁，都只是運筆前滴落的墨汁，泛起短暫漣漪。

#ReFresh台灣味

剛回來的時候，收到《非常木蘭》邀稿，寫下這篇文。講在義大利吃貨訓練完後，回台的台味心得 😂

#當義大利舌頭遇上基隆油炸三明治

荷馬史詩《奧德賽》的故事啟示說，出遠門的，不知不覺命運的安排還是回到家鄉面對父老情結。2018年我一整年人在歐洲有「慢食大學」美譽的北義大利美食科技大學進修「食物文化與溝通」的碩士學位，更因為實習工作去了德國柏林住了好一會兒，最後還是整箱整捆書與鍋碗瓢盆地回到台灣家鄉。

回到台灣吃的第一大頓好料是什麼呢？是府城黃婉玲老師的阿舍菜宴席，接著是跟名廚Great Chef工作夥伴吃的台北天母金蓬萊桌菜，你以為台菜到此為止了嗎？不只，還有一頓台南阿霞飯店跟台北忠泰建築開設的新派義大利餐廳Domani合作的義大利菜與台菜合奏饗宴。

這三場餐飯，主理人各自不同，有南有北，有古都千金有台菜二三四代，有傳承有新創，更有東西，但都在嘗試回答一個更綿長的提問：「什麼是台菜？臺灣味何以可能？」我帶著歐洲一整年濃郁肥鮮草翠餵養，以生鮮熱辣橄欖油、鮮味結晶迷綿的陳年乳酪、澀與酸與芳醇共構的丹寧葡萄酒訓練的嘴巴，再回來品嚐回答這個問題。

從：甜鮮熱油的角度來說說。台味的甜，在於我們理直氣壯的甘蔗種植歷史，直可以把人拉回大航海時代的世界版圖。日常的觀察，則從台灣人買手搖飲料細膩的甜度分類就可以見之，全糖、七分、半糖、微糖、無糖，只是基本款，還有虎糖、黑糖、白糖、甘蔗糖漿、二砂作為分眾賣點的分別—我還沒說，進口來的點心用和三溫糖、三盆糖、本和香糖等等呢。在義大利的時候，我跟同學準備了基隆的油炸三明治給世界各國的學生吃，眾人為之折服熱油炸的麵團撫慰時，都不禁拋出一個疑問：「你們在麵團裡也放了糖？美乃滋也下了糖？」台灣生活透露出來的甘美溫和，在來自不同文化的品嚐後，這個性格就更突出了。

但老實說，這個甘甜，也是我過年甫回台灣時最不習慣的一點。台灣人不大習慣喝沒有味道的水飲，茶與咖啡固然是台灣多年來強項，層次香氣豐厚。而湯頭與菜餚調味，習慣以糖提鮮，甚至加入澱粉類勾芡，嚐一口雖然十足飽足，卻覺得醣類多得頭皮發麻。德國人義大利人當然也吃甜食，甚至他們的甜食在我們的標準裡，太甜太糖—但他們日常飲食卻不時興這套的。特別是德國，國民飲食教育以及文化差異下，甜食之外對於糖的調味很節制的。對比之下倒有點趣味，大概是台灣人日常不缺糖的身影，民安康泰的小日子過足了，現在到了甜點，人們便以「不會太甜」為美。義大利早餐的甜軟麵包或水果塔，是要配黑沼澤般濃厚帶勁的expresso shot喫的，自然可以無忌憚地甜些。這以上是嘗試以台灣味中「糖」與「甘甜」的回答。

加入糖與澱粉類，會讓質地產生一種黏嘴的滯流感。我認為這也是很「台灣味」身體感的品嚐經驗。恰到好處、帶有黏嘴或是滑動感的鮮味湯汁，讓人聯想到逢年過節和大宴的一切好東西—燉得濃醇的老母雞雞湯、燉滷豬腳皮來的豐沛膠質、雪白滾著湯頭用鮮肉和陳肉和植物性蛋白質百頁節做的醃篤鮮，我們喝一口就被挑逗，因為時間與用心，美好食材的投入不言而喻。我們在湯的質地裡品味到的厚度奢侈感，這是非常台灣的味覺經驗。並不常在歐洲的料理感受到這種對於液體質地的要求。法國的清澄高湯跟中國的開水白菜異曲同工，以質地輕盈透徹為美，台灣客人對於膠原蛋白補身與挑逗的迷戀，顯然不在此路線。

最後再回到三位台菜宴的教誨。頂著米其林一星堅強實力，代表外國人也吃得懂的金蓬萊遵古台菜金蓬萊老闆陳博璿，除了家傳招牌料理做得無懈可及，微調食材但更優化整體口感，讓老饕們一吃入迷，懷抱傳統迎向未來。婉玲老師以大家閨秀的教養，手把手帶著人們溯源台菜的時代正典，古早阿舍生活味一嚐就知，更難得的是考證的努力。Domani 義式餐廳Domani與台南阿霞飯店 阿霞飯店的聯手，謹慎而用心，讓台味食材與義大利風味交織，巴薩米可醋捉對台南五印醋，九層塔調味捉對羅勒青醬，米糕對燉飯，體會美味的同時，細細品味東與西的分別與特色，是這兩位年輕廚師帶給我們的禮物。

終究我們是在這片土地花下的大把吃飯時光裡，在味蕾刻下味覺記憶的時候，把自己拉拔長大。懷抱傳統，往前新創，往左右援引比較認識自己定位，往後考古正本源身世。Refresh台灣味，更新台灣味，就是用舌頭校準自己在世界的位置。