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青花瓷梨山茶 在 Re: [問題] 梨山茶- 精華區Tea 的推薦與評價
※ 引述《blakeangel (黑毛毛)》之銘言：
: 不知道各位有沒有聽過梨山茶０．０
: 我想請問一下
: 請問梨山茶的價格大約是多少阿？？
轉篇跟梨山茶有關的文,但內容沒有談到價錢.
https://www.t4u.com.tw/chat/redirect.php?tid=168&goto=lastpost
(內文很長 要有耐心)
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淺談梨山茶
一‧細數梨山茶
首次在梨山附近地區種植茶樹，起於1971年由一位陳氏果農於橫貫公路105.5km，也就是
在橫貫公路靠近大禹嶺約10公里處，在自己經營的果園旁或空地間作試驗種植，海拔高度
為2550公尺，且在1973年的六月間，首次採摘僅製作出四兩乾茶，爾後才逐年增加生產量
，到1993年又種植五公頃左右，現在年產量約1200-1500公斤，此茶稱為『大禹嶺烏龍茶
』，因為價格最為昂貴，故市面膺品甚多。
福壽山農場也於1972年由已故台灣省茶葉改良場前場長吳振鐸博士帶去共植三公頃，其中
面積約莫半公頃裡面的試植茶樹品種有的多達十幾種(此即農場賣出所謂的鐵觀音)。後來
才在1975年春繼續種植一公頃左右的武夷及六公頃的烏龍茶種。市面上稱為梨山茶的約於
1980年以後，僅就以福壽山農場所出產的『福壽長春茶』為代表。
但目前市售的梨山茶卻已除去以上最早兩區的茶品稱呼，自立為梨山茶的有：
翠峰：海拔1600-2000公尺
翠巒北線：海拔1700-1900公尺
翠巒南線：海拔1500-1700公尺
翠巒部落：海拔1450-1650公尺
武陵：海拔1800-2000公尺
天府：海拔1800-2100公尺
松茂：海拔1600公尺
紅香：海拔1350-1600公尺
大雪山：海拔1300公尺
八仙山：海拔1200公尺
舉凡因緯度較北、區域靠近梨山的都多少沾上梨山茶的名氣。其產地價格相差也極大，
只能以：「一分錢、一分貨」自己來判斷。各產區所製作出來的茶葉滋味各具有個的
風味，一般品茗者若非精通此道的，很難分辨。
二‧梨山茶的特色
梨山高山茶與平地茶或低海拔的茶菁，在茶質上先天是不用比較的，緯度較北一定會有更
好的茶質表現，緯度較北及海拔較高的地區所產的茶葉，香甜度原本就較高，若製作時發
酵度掌握的恰當，飄渺的花香或熟蜜的果香，喉韻與綿長的輕盈回甘是絕具其特色。
華崗廠和翠巒諸茶廠所製梨山茶和福壽山的茶葉相較，最大的區別是茶葉葉片的厚度和茶
湯滋味的不同，福壽山的茶有一股特殊的滋味，類似醍醐味，因為海拔相差近800公尺。
若以柔軟度來說，緯度越北的柔軟度越明顯，因此翠巒的茶要比翠峰茶的柔軟度高，但翠
峰又比紅香的柔。翠峰與紅香的茶區是隔山溝相向的茶區，香氣與滋味有非常明顯的差異
，故喝茶稍有些經驗者不難分辨。
台灣自從1980年開始陸續種植高山茶，坊間也於1984年以後流行高山茶，短短時間高山茶
持續在台灣風靡了整個茶葉市場，或說茶葉市場風靡高山茶？
高山茶區因受地理環境影響，經常雲霧瀰漫，製作高山茶經常發酵不足，帶菁味的茶湯成
了新標準，只要適合青心烏龍生長，海拔再高，都有人種植，帶菁味的茶湯，七次以上的
泡水，不加任何火侯的原味，是一種流行，除了文山、木柵二區，台灣是高山茶的天下，
而梨山地處南投縣的最北端與台中線、花蓮縣交接，大陸型氣候特別顯著，製作出的茶葉
極少有因萎凋不足所帶來的生澀與臭青感的，這也就形成了梨山茶倍受歡迎的主因。但個
人覺得，梨山茶的最大特色是其比輕發酵更重一些的發酵香最為迷人。
三‧梨山茶的展望與憂慮
目前台灣市面上代表梨山茶的主要量產區大略以翠巒梨山茶為主，其他橫貫公路89k至
105k沿途也有些新興茶園。華崗目前也有一家製茶廠，但所製造的茶葉大部份是翠巒茶區
的茶，翠巒原是梨山地區蔬菜、梨和水蜜桃的種植區，1988年秋才開始引進茶苗。當初建
廠的主因是因為橫貫公路還沒有坍方，由梨山進入翠巒茶區的主要道路是由福壽山農場經
華崗進入的，而華崗要到翠巒的道路非常狹窄，路況不只是用「糟」字所能形容，並不是
一般車輛所能輕易進入的。因此，為了方便茶商到廠購買翠巒茶方便，便在華崗建廠，不
過，現在路面整治也到了一般都能進入的程度，翠巒茶區包括翠巒部落、翠巒南線、翠巒
北線，到目前為止已經有近二十家的製茶工廠。
這十多年來，大部份的高山茶因為廣受大眾消費者的喜愛，高山茶的成茶有些青草味的原
因其來有自(現在不適合追究起因)。但我必須對《有點青草的刺鼻味，這是梨山高海拔茶
葉同病。》這話做解釋：部份銷往北部的梨山茶製成這樣，是北部茶葉批發商的意思，而
並非製茶師傅的意思。本人在梨山製茶十多年，非常反對梨山茶做成如此輕的發酵。
就只依我這20年親身的經歷提出供大家參考：所有含青草味(微發酵或是淡發酵)的茶，無
論海拔高低，只要是新鮮的茶葉，剛製造出來五天之內，絕大多數茶商包括大盤商也沒辦
法分辨出海拔高低或者是什麼茶區的茶，一般消費者更不用說。因此，茶葉大盤茶商為了
能賺取更高的利潤，他們可以越級出售，比如說將竹山茶賣到凍頂茶的價格，還告訴下游
茶商：「現在大家都喜歡綠茶，做得顏色太深或是太重的就是壞茶。」再又回去告訴製茶
的師傅或茶農說：「現在的客戶要越綠越好。」茶商也依樣告訴消費者，而消費者也挺喜
歡聽行家的建議。就是一直這樣惡性循環到現在，喝壞了多少我們國人的胃還不知。
ps.自從921之後橫貫公路不能由豐原東勢進入梨山，目前只能由埔里、霧社經由紅香到翠
巒再往上才能經華崗到福壽山農場(福壽山是農場的名稱，而不是山)和梨山。
嗜茶士( 發表於 2002/11/29 下午 12:02 )
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Note:這篇文章作者(嗜茶士)是一位焙茶跟製茶的師傅,
這個網址基本上是商業平台,跟做為交易跟流通茶/壺等資訊等.
轉這篇文的目地不在於打廣告,而在於分享文中部份論點,
各位如果連到以上網址請自行留意其他商業部份.
轉這篇文的一個原因,是買茶經驗跟文說所述很合,
台北大部份巷內的茶行都有賣高山茶,有賣高山茶者十之八九都有梨山茶,
我去試過幾次,幾乎每次上演的情節都一樣,店員從倒茶開始就說高山茶很香,
但我喝到的只有草味而已.
話說回來,草味也是一種味道,但能歸類為香味嗎?
雖然說這個問題見人見智,有人說喜歡你也不能硬說它難喝,
但我覺得這種感官認知是可以靠話術去扭轉的.
一個例子是咖啡,台灣在幾年前咖啡還不算很流行,那時候星巴客還沒登陸,
單品豆資訊很少,會用塞風就算炫了,烘豆是聽都沒聽過.
所以那時後消費者對咖啡的認識大不如現在,很多人應該對咖啡還停留在即溶包,
招牌打"現沖現磨"算高品質了,不像現在還要求"自家烘焙".
那時我有個朋友告訴我,"咖啡要苦才好喝",帶酸的咖啡在他喝來是認為是壞的.
事實上帶酸的咖啡是不好的嗎?答案並不是,他會這麼認為,是因為他從開始到後來,
他喝到的咖啡都是烘到出油的豆子,所以造成"咖啡要很苦"的刻版認知.
(當時還有一個常見的認知是:"藍山"是市面上No1的咖啡)
所以原理很簡單,當你從沒看過馬這種生物,有人牽了頭鹿告訴你這是馬,
自然你就認為那是馬了.
利用上面原理,草味被解釋成高香,也不是不可能的事.
又,利用上面原理,在台北買過的岩茶,都要"吃重火",才是標準處理的岩茶.
順帶一提,
相對於輕發酵茶,我還喝過一種"三分火"的茶.
大概是為了滿足想要喝焙火茶茶客而做出來的東西,
但很吊詭的是,我喝過號稱"三分火"的茶,都帶有一種難以忍受的焦味,
有些店家告訴我這是焙火造成的火香味,但我覺得一點都不是.
要體驗這種火焦味,台北王O傳的紅水烏龍大概就有那個味.
(我自己買過四兩,很貴...),不過,他們不用三分火這個名詞就是了..
有多摳摳的人不妨去試試.
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