｜RUNWAY｜巴黎男裝周正上演得如火如荼，那邊廂某大品牌向高橋盾十多年前的那條 ART AND CRAFT 85 破壞牛仔褲名作「致敬」，但高橋盾本人顯然地也無意「翻炒」舊作，UNDERCOVER 2022 春夏系列名為「ONCE IN A LIFETIME」，探索的是日本傳統的寂靜美學。
內文：https://bit.ly/3w0GNRQ
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dior homme男裝 在 [心得] 擺脫Dior Homme的男裝選擇- 看板Brand - 批踢踢實業坊 的推薦與評價
https://www.wretch.cc/blog/heritage/10513982
好像有這個Blog以來，書寫女裝的次數遠多過於男裝，或許是因為男裝在
設計上，較女裝而言就顯得保守實穿，這無可厚非，雖然男裝的消費成長
遠高於女裝的消費，但就實際的營收數字，女裝和配件的消費力還是男裝
的數十倍以上，推出實穿的款式，還是比較符合市場的需求。
多年前，男裝的市場處於一種很極端的狀態，約莫是Hedi Slimane接
手設計Dior男裝的開始。他開啟了一種半熟男性的氛圍(這一點跟他
本人很像)，大刀闊斧的縮減男裝的肩寬、胸圍、腰圍、臀圍...總之能
縮小的範圍，Hedi Slimane毫不客氣的通通縮小，頓時全世界都為這
樣的輪廓瘋狂，紙片男大行其道，以往弱不禁風、鳥仔腳的男性在這一
刻全成了"搶手貨"，過分窄小的尺寸，也給了熱愛這樣風格的人，縮衣
節食的好理由。但說真的，有型俐落是一回事，要把腳塞進如同袖子般
寬的褲管裡，可能會先得靜脈曲張。
另一種風格還是像Armani那種，強調倒三角身材、寬肩的設計，
像是設計給運動員和天生衣架子的人；或是Ralph Lauren那種萬年
不敗給伯伯、爸爸們穿著的剪裁；而D&G、Dsquared2的風格又過分
"妖嬈"，不是人人都能駕馭的。所以，一般男性要找到好看又實穿的
風格的確要花上一段時間，或是向韓日風格靠攏。
但經過了這幾年觀念的開放，和設計上的轉變，男裝的變化越來越有趣，
至少Dior的男裝不再獨領風騷(或許也是跟Kris Van Assche的才能有關)
，幾個女裝老牌所推出的男裝系列，更是揚棄了成熟男性的風格，直接擁抱
年輕化的設計，當然這一切還是為了現在的市場風向。
好比說以女性高級訂製服起家的Carven，迎來現任設計師Guillaume
Henry重整女性的成衣系列，也順帶的設計起男裝的成衣。就成果來看
Guillaume Henry做得相當不錯，把法式悠閒感和精緻感之間的比例
拿捏的相當好，在小地方的設計也頗有興味，重點是他也調整了整個
品牌的零售價格，讓價格顯得親民一些，C/P值來說算是不錯了，下半
年時代理商也會引進秋冬的男裝系列。
另一個法國老牌則是LANVIN，女裝成衣的部分在小胖子Alber Elbaz
的手裡，操作的有聲有色，堪稱是品牌的救世主。可他們看準了男裝的
高度成長，於是在男性西服產品之外，2006年找來了Lucas
Ossendrijver主管男裝的設計，不負所託短短的兩年內就讓LANVIN的
男裝成為媒體們票選的最佳男裝，有趣的是Lucas Ossendrijver還是
打Dior男裝出來的設計師。
最後一個則是義大利的經典品牌Valentino，在Valentino先生還在這個
品牌工作的時候，他的女裝設計當然是絕美不再話下，畢竟是一代的服裝
大師；至於男裝系列的設計，就顯得差強人意略顯老氣。不知道是幸與不幸
Valentino先生交棒之後，創意總監一職也多有波折，等到Maria Grazia
Chiuri 和 Pier Paolo Piccioli就任之後，Valentino才回復了往昔
的光彩。男裝的系列，也在這個時候變得好看起來，可是卻很難和品牌之間
有所關連(除了貴的要命的價格)。撇除這些問題，這雙人設計師把
Valentino的男裝賦予了新的生命，沒有了沉悶無趣的西服式設計，取而
代之的是既年輕、輕鬆穿著的氛圍，每件單品保有基本款的設計，卻又讓人
與眾不同，剪裁的寬鬆度也抓得恰恰好，遊走在男人和男孩之間的氛圍，
讓人一眼就喜歡這種風格態度。
時間的確會改變一些人、事、物，男裝的設計是如此，Hedi Slimane更是
如此。離開了Dior的男裝，經歷過攝影師、客座編輯、藝術家等身分，
Hedi Slimane最新職稱是Yves Saint Laurent的創意總監，當年他
離開Yves Saint Laurent的男裝設計師一職，投身Dior男裝設計，
如今回鍋老東家，是否又能創造出另一個讓人驚嘆的設計呢？
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