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丫仁已經筋疲力盡，周身骨痛！原因好簡單，關西真係一個虐老嘅地方，阿叔唔認老都唔得🤦🏻♂️🤦🏻♂️同一個車站，但出口1同出口28佢哋竟然係可以相差成900米左右，月台貫穿幾條線😔😔左兜右兜膝頭哥軟骨組織嚴重耗損👉🏼👈🏼兩老落完月台又要再上返去出站再落返去，每日返民宿都好似跑步咁！如果我有玩Pokémon Go，每日應該可以孵出幾隻蛋出嚟😂難怪關西人嘅腳骨力咁犀利👏🏼👏🏼
至於奈良嘅鹿群🦌兩老第一次見到都非常興奮，每次想影大頭相時總會有人攝入餵仙貝😒😒周地都係地雷，飄出一陣陣嘅屎臭味又真係幾唔舒服，好多小朋友仲誤踩地雷添🤢🤢公園入面嘅鹿基本上已經食飽被餵飽，隻隻都已經坐埋一面唔show你🙈所以如果你醒目，帶鹿仙貝入春日大社個邊同啲鹿互動會仲cute影到靚相💪🏻💪🏻💪🏻plz，唔好迫埋喺公園一邊餵！！
有個港大媽摸鹿角大叫：「好暖呀！你摸下😒」老媽黑面腎上線昇高💢
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阿Kit約在兩年前退休之後，就獨自成立了吞嚥餐（軟餐）社企。她的工作室就在某商場的其中一個舗位，與別的商舖不同，她的地方沒有光鮮的招牌，並不起眼，內裏的空間並不大，然而設備一應俱全，有一半的空間是廚房供她做軟餐。
吞嚥困難人士包括長者及長期病患者進食普通時，容易嗆咳或誤嚥，而軟餐的出現就希望他們不只以傳統的糊餐果腹，更希望保持食物原有味道，令進食者即使吞嚥困難，也可重拾進食的樂趣。政府在上年度的財政預算案就宣布，增撥7500萬元資助安老服務單位為有吞嚥困難的長者提供軟餐。
「我就唔係做飲食，不過我幾有興趣煮嘢食。」阿Kit退休前是髮型師，現在工作室也是她自資改造以前的髮型屋。沒有飲食業的相關經驗，阿Kit創業的念頭也是退休後才出現，皆因她退休後經常四處聽講座及報讀不同課程，其中一個關於社企的講座令她印象深刻，因為她認為社企經營模式跟自己的很相似，「賺錢唔可以賺盡，你要睇社會有咩需要，回饋社會，譬如你會唔會請弱勢社群，或者你會唔會照顧需要者。」
阿Kit選擇以軟餐創立社企的原因，與其自身經歷有關，「我本身自己個胃係有啲事，有啲胃輕癱迹象，其實都維持咗十年八年。」她形容當時不論喝水還是吃東西都會嘔，最高記錄是連續7天不能進食、不能喝水，要入醫院吊鹽水，這令阿Kit深深體會到想食卻吃不到的苦，「你想食嘢、你吃唔到嘢，你會點呢？周身無力嗰陣，你嘅感覺係點呢？你身體弱成點？呢啲都係我親身感受。」
因此阿Kit很強調自己做的軟餐不只是為了顧客可以食到，「最重要係令佢想食嘢」，她不想進食者只吃到白烚無味的餸菜，所以會在了解對方的需要後，度身訂造不同的菜色，希望引起他們的食欲，軟餐不只是維食的食物，「如果他要食嘢維生，他唔係棵植物，唔係話定期淋水、施肥
，佢就可以生長，唔係咁，佢係人嚟。」
她指一些長者活動能力已經退化，如果吃這方面也引不了興趣，會使他們生存意志消沉，「佢肯食嘅話，他有營養，體力會好啲、身體會好啲，病痛都會少啲。」
一杯小小的軟餐，要令進食者得到充分的營養也不是簡單，阿Kit在製作當中會調控不同食材的分量，她也報讀了長者營養證書，希望在餸菜中有限的食物做到營養均衡，「如果本身想做好呢件事，就會去睇吓有咩甚麼可以幫到呢件事。」
在調配軟餐過程中，阿Kit習慣將餸菜打碎前先拍照傳給客人，「要畀客人知道佢哋食咗啲咩落肚。」她也希望為父母訂餐的子女也先嘗試一下軟餐的滋味，「你過唔過到自己嗰關？你覺得都好味，你先畀你父母食，你要知道你供養你父母，係拎咩供養佢。」
軟餐除了令進食者自己身體狀況有改善外，阿Kit認為這也是幫到照顧者，令他們照顧得容易一點之餘，壓力也小一點，「譬如老人家不肯食嘢、營養唔夠、周身無力嘅話，就等於你要扶一個醉酒佬，但如果佢自己有營養，即係佢有個力度，照顧佢嘅人會好好多，扶佢都無咁辛苦。」
食的味道重要，質感也很重要，「有時我哋都會揀骨嚟咬」，她認為吞嚥困難者與常人無異，都想盡量給予他們食物的質感，因此會因應進食者的能力，調製不同質感的食物，由最弱的糊狀、布甸狀、蘿蔔糕狀及午餐肉狀。
阿Kit指有不同的質地，有助避免進食者食道退化得太快，她亦會跟進顧客的情況，「我之後會再問會不會可以食硬啲，佢話可以我會提升，只要佢做到我就慢慢提升，如果佢最後食到正常餐，咁就恭喜你，我情願少個客。」
阿Kit的社企開業兩年半，由開始時將髮型屋重新裝修，到現時的營運，她估計自己已投入約100萬元，然而社企至今仍虧損，阿Kit指自己本是退休人士，對金錢沒有太大執着，反而覺得現時工作最大價值不是賺錢，「賺返嚟嘅係佢（吞嚥困難人士）肯食嘢。」
她舉例指，若有長者有90歲生命，但他80歲起不能進食，醫生要她插喉灌奶，「即係話佢有10年時間插喉灌奶先死，佢啲仔女見到父母插喉灌奶好唔好受呢？唔好受。如果佢肯吃呢啲嘢，譬如佢肯食3年，佢變咗插少3年喉，我要賺就係賺呢啲。」
阿Kit的社企現時仍是她一人經營，但她也想好了未來的發展計劃，如聘請弱智人士代為送餐，希望出多分力幫助弱勢社群，回饋社會。
工業大廈埋沒了清晨的淡雅，卻藏着了默默耕耘的人兒。
不聽早鶯嗯哼，但聞水聲淙淙，不見淨泉，只見一老三嫩，分散於雪白的場所內，用水洗擦着工具。這是一家臘腸製作工場，看上去倒不像，架生雖說不上簇新，但也沒有半點油膩污損，可見製作者的執着。驟眼看來，似乎是自家製作，窗前微胖的老人，抬頭綻露慈祥的笑臉，介紹自己叫「錦叔」，是旁邊的短髮女生「阿儀」及較瘦削男生「阿文」的爸爸，至於一旁的胖男生，則是這裏的員工「阿斌」。他們幾口子經營着一家凍肉店，招牌是自家製的臘腸。她說，傳統於人的腦海內，都有個印象﹑有些記憶﹑有份懷念，沒有了會很可惜，然而，如果可惜的感覺只有一瞬間，它，就真的會慢慢消失。故此，她決意傳承，延續溫馨的滋味。
最佳的馥郁
臘腸，無疑是一種傳統。除了是食物，也是舊陣時回到家中的撲鼻香氣，不帶奢華高貴，卻屬一種親切。此刻，整個工場，就瀰漫着這一股馨香。十一月，是吃臘腸的季節，也是周氏一家人最忙的時候。臘腸嘛，畢竟是季節性的食物，天氣涼的話，日日開工，三十多度的話，數天才開一次工。做臘腸普遍是七月尾開始，到過年就收爐，收爐了，他們就賣豬肉。
「借歪、借歪。」錦叔邊高喊，邊與阿文雙手秤起一大箱豬肉，放到砧板前，隨即把豬肉逐塊執到砧板上，切成小塊備用。阿儀終於洗乾淨所有工具，滿意地步至兩個男人身旁，把切好的豬肉倒入碎肉機內，重複幾次後，阿斌就來到這邊，把一大盤碎肉拿到水喉處清洗，再交由錦叔秤味。秤味即調味，把大量豬肉倒到醬油中醃製，錦叔邊攪拌着肉碎，邊解釋他們的臘腸比坊間的偏鹹，吃起來更香口，秘技就在於用自家的醬油做臘腸，「我哋由阿爺個代就開始自己曬豉油，不過而家要喺大陸曬啦，香港邊有咁大個工場畀你曬？」語畢，他把碎肉撈起，與瘦肉混合後，於紅色大膠盆內大力攪拌。兩代人嘛，思想上始終有點差異，有時候阿儀會看不過眼，怕老爸太辛苦，故一直提出用機器取代人手，她捂着額頭道：「佢好執着，非常執着，比我更執着。」既然有科技可以幫到人，為何仍然堅持最傳統的一套呢？故此，在她大力推動之下，工場添置了不少機器。只是，有些事情還是親手製作方好，例如灌腸。
說時遲那時快，他們一行四人已經站於崗位上，用腸衣包裹着肉餡，再打針疏風。然後就是紮結，對於紮結，錦叔堅持不能有繩尾外露，這是老一輩人的執意。然而，不是所有工序都能保持如初，曬臘腸便是這樣一回事。誰都知道，臘腸生曬過比較好，但如今全都在工廠製造，根本沒法子曬，只能用烘焙方法，用風機吹乾。烘過後即完成，成品要回味七天方能賣。阿儀不是不理解老爸的想法，她自己也喜歡炭火焙，但法例不容許，不變也不行，她嘆口氣：「除非你令嗰樣嘢消失，咁佢就可以喺歷史中永恆不變。」永恆不變的，從來只有變幻。
時針依舊轉動着，提醒時刻都在更新。中午十二時許，工場已經完成了當天的使命。做好清潔工作後，錦叔跟阿儀就回到店鋪工作。這是阿儀恆常的生活，對錦叔而言卻不然。以往，做臘腸這一個行業十分興盛，有十來二十檔，那年代很多人排隊買臘腸，比現在旺多了。他由早上六時起床，工作至晚上十二時方下班。說起來，錦叔做臘腸已經五十五年，六十年代，剛來香港沒機會讀書，惟有跟隨大哥做臘腸，一做就是十年。後來，他決定自立門戶，立名號為「恆安」，賣豬肉及臘味，一直鑽研改良臘腸的味道，結果，另一個十年又過去。做得好端端的，名堂開始響之時，政府突然說要拆工場，當時要另覓工場太難，於是他只好一味賣豬肉。停止生產臘腸的期間，他一直都感到技癢，又偷偷地研究。至二零零三年，有位食家朋友說服他重出江湖，見心癮到了，自己也捨不得這一行，「研究咗臘腸味道咁多年，希望自己再親手做，我真係鍾情於臘腸，係真㗎。」把心一橫，將小店改名為「家香」，捲起衣袖再做臘腸。
聽到店名，阿儀立即豎起耳朵，彷彿急着告訴大家，名字由她而來。她的記憶中，家裏每一頓飯，幾乎都有臘腸作菜，她形容：「好難有一種食物，只要煮一煲飯，放上飯面，打開飯煲，已經有一種香味，令你返到屋企有一種幸福嘅感覺。」少女時期，身在英國讀書，每次回港，她硬要帶着一大袋臘腸離開。對臘腸有親切感的最大原因，當然是吃久了有感情，自小吃臘腸到大，她最喜歡一味獨門住家菜——臘腸蒸雞蛋。剛好是午飯時間，她埋首於廚房做着與爸爸的午膳，「呢道菜我由細食到大，我成日介紹畀啲客聽，真係唔係好多人識得咁煮，但其實又簡單又好送飯。」她先將臘腸切粒，加入攪拌好的雞蛋及水，放入爐內蒸熟就可以。對她而言，即使是簡單的煮一煲飯，放兩孖臘腸，就很有回香港的感覺，猶如回家吃飯，一解鄉愁。炊煙輕輕晃於招牌前，這是家的香味，所以她將小店命名為「家香」。
最好的教誨
錦叔率先放下碗筷，捧着肚子走到店後方，拿出兩大束臘腸步出店外，勾掛於右方的網架上。這是剛好回味七天的臘腸，此時吃就最美味，要慢慢吃的話，最好不要超過三至四個月。一位大嬸來到店前，躊躇了一會兒。錦叔見狀，就上前解疑。他執起一條臘腸，教說挑選時最主要按它一下，如果新鮮製造的比較軟腍，帶乾身一點，表面不會過於油膩，肥肉要雪白，瘦肉夠大粒的話，臘腸會肥身一點，「我哋行內人叫四堆，三堆瘦一堆肥，咁就最靚啦。」大嬸準備掏錢之際，一名少女連跑帶跳地走來，悄悄話兩句，就把大嬸拉走了。錦叔無奈地苦笑，他知道時代變了，老一輩喜歡吃臘腸，年輕一代卻不太喜歡，也不得不接受。反倒女兒十分積極樂觀，洗完碗的阿儀步出店外，拿起一包凍肉，謂：「我哋要考慮年輕人點樣先會食臘腸，可以做啲乜呢？」於是，她想到了將食法簡單化，並加入年輕人喜歡的元素，就如她手上一包臘腸冬菇豬肉釀雞翼，不止這款，還有黑松露臘腸等古靈精怪的味道。質素能保持的話，錦叔也相當願意接受新嘗試，銷量倒是其次，重點是令更多人憶起傳統的味道之餘，又將其推廣予新一代，好讓這種傳統的味道能傳承下去，阿儀正正與老爸理念一致。
畢業後，她回到香港打過幾份工，五年前，還是決定回到小店幫忙。某程度上是一個共識，發現爸爸老了，她希望傳承父親的熱忱及心血，畢竟，沒有了這種味道，還是十分可惜。這不是一個輕鬆的決定，很多東西都需要搬﹑需要抬，骯髒兼辛苦。打從回到店子工作，身邊朋友最常聽到的，就是她又去看脊醫了，「但我唔驚，我喺街市長大，同我爸爸賣豬肉，所以真係冇所謂。」然而，這一行還是面臨式微，老一輩已經老了，他們認識的老行家都不幹了，年輕一輩沒人入行，原因很簡單，大陸賣的臘腸三十至四十多元有一斤，香港做的臘腸，成本都不止了，競爭大得多。雖然賺不了錢之餘，又換來周身骨痛，但錦叔始終是開心的，他嘛，興趣多於賺錢。
比其他行家幸運的是，有下一代的延續：「個女唔幫手嘅話，我都七十歲啦，梗係要退休。」他其實也計劃了做完今年就退休，交棒給女兒。令他如此放心，因為女兒曾經跟他講過，所有事情都可以變，世界都一直在變，但工作的態度不能變，如果工作態度變了，所有事情都會變歪，所以她製作的食物一定能入口才賣。他也教導女兒不要執着，人上有人，一定有人比你厲害，盡力就好，做這一行，就要敬這一行。二人似乎心領神會，合拍地一同轉身步進店內工作去。
身教，已經是最好的教誨﹑最美的傳承。
採訪：黃寶琳
攝影：胡浩賢、謝本華
家香食品
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電話：2479 4777
營業時間：9am-7pm
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