西非 (6) 海岸角城堡,以及對奴隸歷史的三大誤解
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當初決定要來西非,想了解奴隸歷史是最重要的原因。
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從16到19世紀,數以百萬計的非洲人以奴隸身份被賣到美洲,多數來自今天從塞內加爾到安哥拉之間的西非、中非地區。由於歐洲殖民者總是竭盡所能的去除非洲人原本的文化認同,今天非裔社群在美國雖然頗有影響力,但在他們身上幾乎完全無法找到祖先的文化與歷史(不像白人或亞裔社群,即使過了幾個世紀仍保存著祖先從哪來的認知)。
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於是我就在好奇心驅使下來到西非,並且透過旅行所見去了解過去販奴歷史的真相。我發現,近代人們對於非洲販奴歷史有以下三大誤解:
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▍1. 「非洲人大多是被歐洲殖民者抓去當奴隸的」
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→實際上直接被歐洲人抓去的是極少數,大多數奴隸是先被其他非洲強權奴役(通常是因為戰敗),然後再經由貿易被賣給歐洲人,送往當時缺工缺得很嚴重的新大陸。因此近年有些非洲國家特別為此向奴隸後代致歉,承認非洲本地政權也是奴隸貿易的重要推手。
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▍2. 「大多數的非洲奴隸都被送到北美洲」
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→或許是因為美國的文化影響力,讓人誤以為非裔人士高度集中於北美,實際上被賣到北美英國殖民地的奴隸只佔總人數10%不到而已,大部分則是被送到生產力更高、勞動力需求也更大的低緯度地區,其中最多的是葡萄牙殖民地(今天的巴西),佔了38.5%,其次則是加勒比海的各國殖民地(各殖民地加起來佔了奴隸總數的近一半),也因此造就了今天海地、牙買加等非裔佔比超過90%的海島國家。
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▍3. 「非裔奴隸被賣到美洲之後就再也回不去了」
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→實際上有不少非裔人士在19世紀廢除奴隸制度之後,透過殖民者的安排回到非洲,在特別規劃的區域裡居住著,一直到今天。目前非洲的54的國家裡,就有3個是為了這些回歸的自由人而被「創造」出來的:賴比瑞亞(由美國建立)、加彭(由法國建立)和獅子山(由英國建立)。「回歸」乍看之下是件好事,但回歸者與當地原有居民的衝突、後續屏仍的戰亂和貧窮就是另一個故事了。
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照片為迦納南部歷史場景「海岸角城堡」(Cape Coast Castle),當時大英帝國從非洲強權那邊買到奴隸之後,會暫時將他們安置在不見天日的地窖裡,直到前往美洲的船隻出發。「每個禮拜天,樓上的英國人會在禮拜堂裡唱著聖歌、講著關於愛的福音,卻任由腳下這些奴隸們在擁擠、陰暗又潮濕的地窖裡自生自滅。」城堡裡的導覽人員如此說。
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#lifetimesojourner #西非系列
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咖啡, 多數人都習慣喝進口品種, 總認為進口的比較好, 其實不然。花蓮瑞穗舞鶴, 1932年(昭和7年)日本開始在本島最大規模咖啡種植, 舞鶴咖啡曾經是進貢日本天皇的聖品, 近年來經細心的復育後, 以「公主咖啡」為品牌, 並協助當地農民延續家鄉特色, 推廣台灣東部咖啡。
「公主咖啡」陳韻庭曾在美國取得行銷碩士學位, 丈夫廖英旭是舞鶴茶園第二代, 夫妻倆20多年前為了照顧年邁的父母, 回到故鄉接下茶園不久, 行政院水土保持局舉辦「舞鶴公主」選拔, 外型亮眼的陳韻庭還奪得桂冠, 因此這樣的頭銜被當成了最美的品牌代表。
一直致力舞鶴咖啡的改良, 透過各種咖啡烘焙的技術, 打響了台灣舞鶴咖啡品牌, 從沖泡萃取那一刻開始, 就能聞到一杯好咖啡的用心。陳韻庭說, 舞鶴傳統是種茶, 但現在中國把台灣茶葉的加工技術都學去, 剩下咖啡技術仍領先, 台灣與牙買加藍山、夏威夷同樣是「世界上最適合咖啡」的緯度, 因此台灣咖啡「要跟國際頂級的豆子比」, 品質才能提高。用這樣的信念, 持續推廣台灣咖啡產業, 也因此獲選為107年花蓮縣模範農民楷模, 正因為台灣好, 我們希望更好。
#花蓮瑞穗 #公主咖啡 #台灣咖啡 #taiwan #cafe
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在家飲咖啡-咖啡帶
大家認識咖啡世界的兩大家族(阿拉比卡種、卡內佛拉種)後,再來就是咖啡帶了。
咖啡帶顧名思義,是咖啡生長的緯度帶。雖然兩大家族對生長環境的要求有不同,分布的地區也不同,但是大體上,咖啡帶主要分布在以赤道為中心的南韓二十五度與北緯二十五度之間的區域。可以從圖中看到
世界主要咖啡生產國及其口感特徵:
巴西
世界最大咖啡生產國,有著適度的苦味及輕柔的風味,是最適合當調配的基底。
哥倫比亞
帶有圓滑的酸味及甜香,口感既香醇又濃郁。
坦尚尼亞
多稱為「克里曼加羅」咖啡,以非洲第一高峰「克里曼加羅」為名,其特色為酸味強,具甜香與上等風味,最適合用來調配咖啡。
衣索比亞
多稱為「摩卡」咖啡,帶有優雅的香氣與圓柔的酸味,並兼具滑順的濃郁香。
印尼
以「曼特寧」咖啡最為著名,酸味平衡,帶有重度的濃郁口感。
牙買加
以「藍山」咖啡最為著名, 完整均衡的酸味及香味,風味及芳香都是極佳品質。
夏威夷
以「夏威夷可那」咖啡著稱,具有強烈的酸味和獨特的香氣,亦帶有濃厚的口感。
Source: http://lohasqueen.pixnet.net/blog/post/30079498
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