關於 台灣竹莢魚季節 ，我們在網路上蒐集到這些相關的討論、資訊與評價

鰤魚的季節，烤一份，燉一份。

台灣雖然海產豐富，但是海鮮的烹調方式不多，平時會常吃海鮮的人更少。我說的平時，指的是平常解決三餐的便當店或小吃攤，菜單上出現的海鮮總是只有三五種。結果就是，明明海產豐富，要吃海鮮卻非得去海產攤才肯多吃一些。之前看已故魚達人李嘉亮先生的書，他就說過，台灣海鮮料理的烹調方式明顯不足，這兩年則有新合發腥弟出的一方面介紹魚產，一方面介紹多樣烹調方式的書，都值得收藏。今天做鰤魚的時候，想說我怎麼沒寫過鰤魚，結果原來是寫在介紹日本鄉土料理的文章裡了：

鰤魚在日本有寒鰤、天上鰤、黑瀨鰤、臭橙鰤、戶島第一鰤、櫻鰤等知名品牌。其中寒鰤是富山縣冰見市、天上鰤是北海道余市、黑瀨鰤是宮崎縣串間市、臭橙鰤是大分縣、戶島第一鰤是愛媛縣宇和島市、櫻鰤是三重縣與和歌山縣所捕獲的鰤魚。

鰤魚自古以來在日本的關西和北陸地方就是年節必備，和紅魽(カンパチ/Greater amberjack，中文學名高體鰤)、平政(ヒラマサ/Yellowtail Amberjack，中文學名黃尾鰤)並稱「鰤魚御三家」(而我們這裡談的鰤魚在台灣又叫青甘，中文學名為五條鰤，另外台灣還常見一種中文學名叫長鰭鰤，又名黃尾鰺、油魽的鰺科鰤屬魚，日本叫鰭長間八/ヒレナガカンパチ，英文為Highfin Amberjack)，而其中又以鰤魚所含的油脂量最高。

根據大槻文彦所著的字典《大言海》鰤魚的日文假名「ぶり」(buri)得自其豐富的油脂「あぶら」(abura)，後來簡稱「ぶら」(bura)，最後又音轉為「ぶり」。還有一說是因為牠的肉質很軟很好咬(ぶりぶり)，也有一說是因為其盛產期是下雪(雪の「降り」)的季節而得此名。至於牠的漢字寫法「鰤」，則的自其「師走季節最肥美」，而這師走季節指的是繁忙的年底十二月。也因為鰤魚盛產於冬天，因此在日本海，有著冬天的海之所以波濤洶湧是因為鰤魚在跑的「鰤魚起浪」一說。

在日本，鰤魚是一種出世魚，也就是伴隨著牠的成長，名字會不斷變換，價錢也不斷上升的魚種。牠在日本非常多不同的稱呼，但只有野生完全成熟的，才能被叫做鰤魚。在關東，牠體長在十到三十公分之間的時期被稱為「魚夏」(ワカシ/wakashi)、三十到六十公分叫「鰍」(イナダ/inada)、六十到八十公分叫「稚鰤」(ワラサ/warasa)、八十公分以上才叫做鰤；在關西，十五到四十公分的叫ツバス/tubasu、四十到六十公分叫「魬」(ハマチ/hamachi)、六十到八十公分叫「目白」(メジロ/mejiro)、一樣八十公分以上才稱做鰤；在富山縣等北陸地方，三十五公分以下叫「芝員」(ツバイソ/shibainn)、四十到六十公分叫「福來魚」(フクラギ/hukuragi)、六十到八十公分為「雁度」(ガンド/ganndo)，再來就是鰤了。

至於要長多久才能被稱為鰤呢？通常第一年是三十公分左右，兩年為長到五十公分，三年六十五到七十公分，四年七十五公分左右，五年就會超過八十公分了。而一條成年的鰤魚則是體長平均一公尺，體重八公斤，外形為前後兩端尖細、中間寬闊膨凸的紡錘形，其背部為深藍色，腹部是銀色，身體兩側則有著黃色的長條。牠還是小魚的時候由於棲身於海藻當中，因此日本各地都叫牠「藻雑魚」(モジャコ)，成魚則是捕食沙丁魚、竹莢魚和烏賊來吃。

新鮮的鰤魚身體柔軟、腹部緊實，全身藍得發亮，體側的黃色條紋鮮明。根據平成十二年，日本農林水産省統計情報部的「漁業・養殖業生産統計年報，野生鰤魚的漁獲量為七萬七千四百六十一噸，養殖的則為十三萬六千八百三十四噸，後者佔了全部的64%。以下來看看日本幾個知名的品牌鰤魚。

寒鰤
在這些鰤魚的品牌中，以富山縣冰見市所捕獲的寒鰤(寒ブリ)在市場上的評價最高。不過以產量來說，則是長崎縣、石川縣與島根縣分別為第一、第二和第三名。產區則以日本海側為多，太平洋側的話，產量最高的則是千葉縣與茨城縣，分別是全日本第四和第七名，第五名則是北海道(養殖的產量第一名為鹿兒島、第二名大分、第三名愛媛、第四名宮崎、第五名高知，日本最早開始養殖鰤魚的則為香川縣)。日本海側的鰤魚有「佐渡鰤」、「能登鰤」，富山灣內的叫「冰見鰤」，也就是我們這邊說的寒鰤。

位於富山灣中心部冰見市近海的寒鰤又稱為「冰見寒鰤」(ひみ寒ぶり)，以定置網捕獲。冰見寒鰤不論是品質或價格，都不是其它地方捕獲的所能比擬。因為鰤魚在初冬時，會為了產卵，而從北海道南下到九州的五島列島附近，而在這段路程中間位置的冰見市近海所捕獲的鰤魚，正處於脂肪最為飽滿的狀況。而且這些鰤魚全都擠進了能登半島，全被圍了起來，這是因為富山灣有著被稱為「藍瓶」，彷彿是天然魚缸般的海底地形，因此冰見市又被稱為捕捉寒鰤的聖地。

此外，冰見寒鰤還必須滿足三大基本要求，一是必須是在富山灣由定置往捕獲，二是必須是在冰見漁港競標，三是必須是六公斤以上，外型和品質都良好者。

天上鰤
不管是富山縣冰見的「冰見寒鰤」、石川縣能登的「天然能登寒鰤」、新潟縣佐渡的「佐渡寒鰤」，都是以地名做為其品牌名。不過產於北海道余市的鰤魚則不叫余市鰤，而叫天上鰤。不過這倒不是因為牠的味道好吃到讓人登天，事實上，從九月上旬到十月下旬這短短的漁期以定置網捕獲的天上鰤，脂肪是不如寒鰤的，但凝縮的旨味則讓人回味無窮。

近十年才開始在市場上流通的天上鰤之所以叫天上鰤，是因為牠是在日本最北端所捕獲的鰤魚，我們以鰹魚來打比方的話，牠就像是初鰹，尚未囤積太多脂肪，但是卻是所有鰤魚的先驅，旬之初物。

黑瀨鰤
黑瀨鰤是日本水産株式会社在宮崎縣串間市的黒瀬水産株式会社，所推出的鰤魚品牌。黒瀬水産株式会社是日本水産株式会社於2004（平成16）年，出資100%的企業，也是日本最大的鰤魚養殖企業。在2009年6月，黒瀬水産株式会社推出了「夏天也是當季的旬」，「黑瀬小鰤魚」，以早期採卵的人工種苗技術，生產出了在原本鰤魚味道不好的夏季，也可以吃得到的夏季美味鰤魚。

臭橙鰤
大分縣的養殖鰤魚產量為日本第三，而這裡的鰤魚之所以叫臭橙鰤，是因為這裡的鰤魚的餌料內，有加入一種叫臭橙(カボス)的學名為citrus sphaerocarpa的當地特產的柑橘(其產量佔了全日本的九成)，因此稱之為臭橙鰤(かぼすブリ)，而這也成了這種鰤魚最大的特色。因為，和紅魽與平政這兩種「鰤魚御三家」的另外兩種魚比起來，鰤魚被切開後的血合肉更容易變色(褐變)，就算是鮮度一樣，但也會造成價格下滑。而由於臭橙中所富含的多酚與維他命C等抗酸化元素的作用，吃著加了臭橙的餌料長大的臭橙鰤，其血合肉的鮮度和顏色最高可保持四十個小時之久，而且這樣子也使得臭橙鰤的脂肪吃起來有清爽的感覺。

臭橙鰤在大分縣的主要養殖地在臼杵市、津久見市和佐伯市，其中，臼杵地區在臭橙鰤的餌料中所添加的是臭橙的果汁、而佐伯市水津地區添加的則是果皮粉，末。以臭橙的果汁來說，三十次餵餌的果汁與餌的比例為1%:1，如果是果皮的話，則是以二十五次餵餌數來算，比例是0.5%:1。

臭澄鰤是一個比較新的養殖鰤魚品牌，在平成十九年(2007)，才由大分縣農林水産研究指導中心的水産研究部，針對改善養殖鰤魚的血合部分變色的缺點為目改始研究，並在三年後的平成二十二年(2010)開始販售。

戶島第一鰤
戶島第一鰤(戸島一番ブリ)也是養殖的鰤魚，從昭和51年(1976) 就開始進行養殖的戶島第一鰤的養殖地戶島，在愛媛縣宇和島市西方二十公里的宇和海國立公園内的海域。這裡是個水深六十公尺深、水流快，而且海底湧出天然營養鹽的漁場。由於這裡的水流毫不間斷地變化，成就了戶島第一鰤從頭到尾都緊實的肉質。而也因為地處在愛媛縣，因此在平成18年(2006)，當地還推出了「愛媛愛的食物推進機構」，推行「有著愛的品牌產品」的認定，將戶島第一鰤打造成最高級的品牌鰤魚。而其養殖特點是，以經營養殖業的家庭為單位，一戶照料一個八條魚的漁群，一尾一尾細心地飼育。

櫻鰤
這種鰤魚一方面是因為在接近櫻花盛開的季節捕獲，一方面其切身肉的顏色如同粉紅色的櫻花。從冰見的寒鰤開始，日本北陸地方的鰤!捕撈到二月底已經告了一個段落，而鰤魚則是繼續南游至長崎縣的壱岐和對馬，以及鳥取縣的境港。
而在太平洋岸的沿著三重縣到和歌山縣的東紀州、熊野灘，就把這些三、四月為了產卵而南下所捕獲的鰤魚稱之為櫻鰤。

櫻鰤會在被捕獲後立刻以活醃法(活〆)來保持鮮度，不過由於其脂肪量已經減少，所以吃起來的味道變得淡泊而清爽，與冬季的鰤魚比起來，更能吃到魚肉本身的風味。

在三重縣，有一種用櫻鰤做的叫做「鱉甲壽司」(ベッコウ寿司)的傳統鄉土料理。這是一種將櫻鰤切片用醬油醃過，再混以紅蘿蔔、香菇、蛋絲、海苔絲的散壽司。之所以被稱做鱉甲壽司，是因為用醬油醃過的櫻鰤的顏色，像是鱉甲的琥珀色。

鰤魚料理
鰤魚可做為刺身、壽司、可煮、可烤又可以做火鍋，根本是萬能的魚類食材。而除了我們這部份提介紹的鰤魚涮涮鍋外，鰤魚在日本最普遍的料理方式就是照燒鰤魚和鰤魚燉蘿蔔了。其它長見的做法還有做成壽喜燒，以昆布柴魚高湯和水菜一起煮的「脆脆鍋」(はりはり鍋，はりはり表示水菜爽脆的口感)、鹽燒、西京燒等。

以前我們介紹鯖魚棒壽司的的時候，談過由於京都不靠海，因此由日本海將鯖魚運到京都的誕生了「鯖街道」。同樣的，地處內陸的日本人因為想吃鰤魚，也造就了從越中富山（富山灣）將捕獲的鰤魚翻山越嶺運到飛騨（岐阜縣）和信州（長野縣）的「鰤街道」。從越中運到飛騨的鰤魚稱為「越中鰤」，從飛騨送到信州的則叫「飛騨鰤」。

「鰤魚乾」(塩ぶり)
越中鰤和飛騨鰤，都會先在富山縣做成鰤魚乾保存與運送。然後做成烤鰤魚乾食用。在長野縣的松本市和九州的福岡，都會在過年的時候做鰤魚雜煮。在石川縣，則有一種稱為「巻鰤」（まきぶり）的以稻草捲起來保存的鰤魚乾，吃的時候再切片食用。

「能登寒鰤胃鹽辛」(能登寒ぶり胃塩辛)
鹽辛和日本酒就是合!這道也是石川縣的料理，是將鰤魚的胃用米麴、鹽和當地的魚露製成的發酵魚醬。

今天喝山形正宗，酒米使用的是和十四代一樣的酒未來。

#ぶりかま塩焼き
#ぶり大根

《東京23區鄉土料理之兵法：六本木、赤坂、虎之門、新橋、芝浦: 港區》：https://naihaolee.pixnet.net/blog/post/358894552-

【一起來寫】#鬼滅之刃的文化導覽（三）：雷之呼吸與鱗文淵源、染織工藝應用、紫藤花考察 // 鄭雋立
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本集前半將接續上回介紹雷之呼吸傳承者衣著的「#鱗文」的靈力與神怪傳說，並回顧《鬼滅》美術造型的可觀之處。後半部則介紹本作重要花卉「#紫藤」的科普知識。雖然跟內文無關，筆者依慣例先分享帥氣又可愛的鬼滅圖片供讀者留念，圖為東京複合商業都市「太陽城」的跨界合作：「鬼滅之刃 x SUNSHINE CITY 全集中！太陽的都市傳說」，今天也跟著煉獄大哥一起「全集中」探索日本文化。（見圖一）
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■ #雷之呼吸與龍神信仰淵源的線索
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如果借用索緒爾（Ferdinand de Saussure）語言學至符號學以降的觀念闡釋，鱗文的符號具（signifier）是連續三角形圖像，染織工藝界約定成俗命名後則是符號義（signified）的產生，這個符號義來自民眾「#望文生義」產生了對龍蛇等神話生物鱗片的聯想。
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龍神信仰早在飛鳥、奈良時代就有跡可循，龍蛇之類的形象在東亞文化普遍與雷電雨水、噴火產生連結，可能來自《山海經》或渡來人口耳相傳。而平安時代晚期的文獻《法華驗記》、《今昔物語集》則清楚記述一則名為〈道成寺緣起〉（或稱 #安珍與清姬）的傳說作為大和本土的證據，概要是紀伊國（今和歌山縣）富豪之女清姬愛上投訴的僧侶安珍，因為男方態度飄忽、逃避，導致女方由愛生恨，變身為口吐烈焰的巨蛇，渡江追趕至道成寺將躲避的安珍燒死在寺鐘內（茂呂美耶，2007），這就是後來歌舞伎經典劇本《#京鹿子娘道成寺》的原型（藤依里子、水野惠司，2017）。
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■ #繪畫與歌舞伎等視覺文化運用
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包含浮世繪、歌舞伎在內，在所有與《道成寺》相關的作品都有同樣的經典橋段：清姬脫下外衣（可能是十二單衣最外層的「唐衣」），露出佈滿鱗文的襯衣（辻和子，2018）象徵性地說明清姬已鬼化成大蛇形態。（見圖二）
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回歸上一集的討論，吾峠呼世晴老師為達到身分識別的效果，讓炭治郎穿上同時具有歌舞伎巨星、竈門神社修驗者等雙重形象的「市松／石疊文」，善逸作為雷之呼吸的傳人，穿著的鱗文也同樣象徵強大力量──『雷之呼吸一之型：霹靂一閃』，龍神雷電般的瞬間爆發力與破壞性，這也即為可能是幕府時期鱗文被大量運用在「北条氏」等武士家紋的原因。再回頭看鬼滅中所有劍士的和柄，除了身分識別，所有的圖像更會導向同樣的符號義：祈求「#武運昌隆」。
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■ #大和民族的藝術性格
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除了柱以外，本作重要配角、女醫師珠世的血鬼術「視覺夢幻之香」產生幻覺的視覺運用，更能發現和柄衍生混搭的趣味，剛好印證人類學家李維史陀（Lévi-Strauss, 2011）的解讀：染織工藝能極熟練地 #混用抽象幾何與寫實兩種圖像，這種巧妙搖擺在兩種極端間的性格正是日本文化與西方最大的不同。（見圖三）
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■ #紫藤的雅緻詩意：
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紫藤原產於中國大陸與日本全境，東亞人對紫藤的審美關注，通常不離季節、霞光、姿態、清香等風雅的感悟。唐．李德裕《憶新藤》：「遙聞碧潭上，春晚紫藤開。水似晨霞照，林疑綵鳳來。清香凝島嶼，繁豔映莓苔。金谷如相併，應將錦帳回。」詩中的審美情緒道盡了植物的脫俗與崇高性。
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現今植物學的常識已說明，日本紫藤與中國紫藤唯一的差異在花序的順／逆時鐘，而日本園藝界熱愛紫藤的程度絲毫不亞於華人，是日本画常見的入畫花卉之一。其他領域除古樸簡約的 #盆栽和花道 外，更有種滿紫藤的主題公園，也就是曾與鬼滅聯名的『#栃木縣足利花卉公園』，幾乎可視為鬼殺隊最中選拔處──藤襲山的三次元版本。
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韓國文化學者李御寧（이어령，2018）以文學、語源佐證的詮釋指出：日本人擅長以細小、緻密的事物來捕捉美（美しい，utsukushi）的感覺，如平安時代前的文學會用『愛しい』（憐愛）形容美，更早的《古事紀》則使用『くはし』（kuhashi，細緻、完美之意），因此李御寧認為荻花、藤花、櫻花等「#細小精緻之物凝聚的結晶」是完美之花、代表大和美學意識的植物。
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■ #紫藤毒性的爭議
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鬼殺隊的人氣角色之一「蟲柱．蝴蝶忍」，是擅於提煉藤花毒素用於殺鬼的化學奇才，由此設定可知紫藤帶毒乃普遍常識，但奇妙的是古今皆有食用與入藥的紀錄，《夢溪筆談．補筆談卷三》：「黃鐶，即今之朱藤也，天下皆有。葉如槐，其花穗懸，紫色，如葛花。可作菜食，#火不熟亦有小毒。」，《署督賦》：「其根入藥用，能吐人」則是反過來 #利用其毒性作為催吐劑，操作得當並不致死。
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前段提到的『足利花卉公園』也仍在販售紫藤霜淇淋，日本大眾刊物也有許多將紫藤花做成天婦羅、饅頭、糖漬的實例。在華語出版品中，愛花的歷史學家周芬娜（2017）曾在書中教學「春野花天婦羅」作法，台灣坊間也有園藝家開發出果凍、八寶飯之類的食譜（陳鳳麗，2018），可見紫藤仍可食用，只是須注意僅花朵可食並烹熟去毒。（見圖四）
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■ #醫療與化學證據
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醫療與化工方面的研究，證實紫藤的毒性來自兩種化學成分：#凝集素（Lectin，能導致紅血球凝結、形成血栓）及 #紫藤素 （Wisterin glycoside，皂苷的一種，會導致嘔吐、腹瀉，豆類植物都有，煮沸能去毒），以武漢植物研究院的論文為例（陳凡、陳梅芳、傅俊，1994），藥用實驗的萃取部位為 #種子，也就是公認毒性最強的部位。
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由於《鬼滅》中血液是鬼的力量來源與構成要素，如果中毒凝血再外加腸胃症狀，輔以蟲柱大人的萃取濃縮，保證比人類誤食豆莢痛苦上萬倍（忍小姐的施虐癖可見一斑），故鱷魚老師的設定絕非空穴來風。
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此外，農業界也有用紫藤萃取物用於有機農作的研究，安徽農業大學徐敬東（2014）的研究證明：紫藤萃取精油對蘋果腐爛菌、小麥赤黴菌和番茄灰黴菌等3種常見的 #植物病原真菌 確實有抑制效果。
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■ #紫藤鮮花沁香安神
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傳粉生態學家巴克曼（Stephen Buchmann）指出，成年人吸入花朵揮發物（花香）#能減少交感神經活動進而降低血壓。以玫瑰為例，實驗中受試者交感神經活動（即戰與逃的反應）降低40%、腎上腺素也減少30%。「上海香料研究所」李祖光等人的研究（2005），則證明紫藤鮮花能萃取出多達32種香氛成分，其中便有松木常見的「呋喃」、薰衣草占30%的「芳樟醇」、迷迭香常見的「β-石竹烯」等重要香氛成分，正是炭治郎形容的「忍小姐的花蜜味道」，知名香水大廠ACCA KAPPA的紫藤香水想必也同樣清新宜人。

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■ #延伸閱讀：

#鄭雋立寫鬼滅文化導覽，第一集回顧：
www.facebook.com/Pseudoscholarship/posts/1603622909825328

#鄭雋立寫鬼滅文化導覽，第二集回顧：
www.facebook.com/Pseudoscholarship/posts/1610903412430611

#李長潔介紹竈門神社與劍術淵源：
www.facebook.com/Pseudoscholarship/posts/1604343393086613

#李長潔介紹淺草（炭治郎遇見無慘的地點）：
www.facebook.com/Pseudoscholarship/posts/1611075655746720

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■ #參考文獻：

01.茂呂美耶（2007）〈道成寺緣起（和歌山縣）〉《傳說日本》，台北市：遠流出版，頁94-96

02.藤依里子著、水野惠司監修，李艾祺譯（2017）《日本文樣圖解事典：帶來好運的日本傳統圖案480款》，台北市：遠足文化 （原典為2010年日本初版）

03.辻和子著，蔡麗玲譯（2018）《歌舞伎完全圖鑑》，新北市：楓書坊文化出版

04.李維史陀（Claude Levi-Strauss）著，廖慧瑛譯(2011) 〈繩文精神與行動繪畫〉《月的另一面：一位人類學家的日本觀察》，台北市：行人出版，頁42-44

05.李御寧（이어령）著，沈文訓譯《日本人的縮小意識──豆物狂的傳奇》，台北市：漫遊者文化出版，頁44-46

06.周芬娜（2017）〈紫藤飄香的季節〉《餐桌上的芍藥花》，台北市：印刻出版

07.史蒂芬．巴克曼（Stephen Buchmann）（2016）《花，如何改變世界？穿越科學、商業、歷史與文化, 探索花與人類的不思議共生史》，台北市：臉譜出版，頁342-343

08.陳凡、陳梅芳、傅俊（1994）〈紫藤凝集素的分離純化及理化性質研究〉《武漢植物學研究》第12卷第3期，武漢市：中國科學院武漢植物研究所

09.李祖光、衛雅芳、芮昶、高雲芳〈紫藤鮮花香氣化學成分的研究〉《香料香精化妝品》，2005卷1期，上海市：上海香料研究所，頁1 - 3

10.徐敬東（2014）《紫藤提取物抑真菌活性及其化學成分研究》，安徽農業大學碩士論文

11.唐詩、《夢溪筆談》、《署督賦》等古文部分均參照自維基『中國哲學書電子化計畫』，2020.11.05瀏覽，網址：https://ctext.org/zh

12.陳麗鳳（2018）〈紫藤花好看又好吃 吃花達人教你做〉，自由時報，2013.03.23副刊報導、網路存檔，2020.11.05瀏覽，網址：https://news.ltn.com.tw/news/life/breakingnews/2374355

#保羅廚男日記/竹莢魚學問大

＃台灣也有竹莢魚

在台灣，竹莢魚常見的親戚是四破魚，由於容易腐壞，常常會用鹽醃漬成鹹魚，偶爾可以在魚市場看到新鮮的四破魚，油煎之後撒點鹽巴胡椒也很美味，剛開始吃日料的時候還真的以為竹莢魚就是四破魚，還很興奮的跑回家跟媽媽說，原來四破魚可以吃生魚片，其實不然，竹莢魚在日本被稱為真鰺，如果在日本料理店看到アジ、あじ、鯵（音：AJI），那就是竹莢魚了，一般廣為人知的作法就是做成一夜干或是鹽烤。
台灣常見經濟魚種只有一種可以被稱為竹莢魚的品種為日本竹莢魚。
（http://fisheasy.fa.gov.tw/…/files/…/basic-html/page-312.html ）
如果把竹莢魚跟四破魚想成一樣是便宜兄弟檔，那就錯了。

ㄜ ...等下

我買這兩尾在上引水產買起來不過就103元，好像是真的很便宜，在台灣也可以輕鬆料理竹莢魚呢！

＃日本的名貴竹莢魚們

在特定的地點、魚法、季節，竹莢魚也可以是超級名貴的。在日本竹莢魚分成黑竹莢跟黃竹莢，黑竹莢一般會在大洋里迴游，產量較多，肉質較為緊實但油脂少，而黃竹莢則是棲息在較淺灘的海域，不迴游，油脂也豐富，近年來產量持續減少，正如其名，黑竹莢跟黃竹莢可以輕易的從背部顏色去分辨。

九州大分縣所產的關竹莢雖然屬於黑竹莢，卻是上品中的上品，一尾關竹莢魚生魚片可以賣到6000日幣，這就跟我買的50塊一尾便宜貨天差地遠了哈哈哈哈。
黃竹莢著名的產地有九州鹿耳島八代海捕獲的出水竹莢魚，因為地處偏僻，甚至還需要空運到築地市場，而淡路島的竹莢魚，則以“松栄丸の黃アジ”的品牌聞名於築地。

下次去高級料亭或是壽司店吃到竹莢魚的時候，也可以問問師傅是用哪個產地的！

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